Odstraňte humus a nekopejte příkop
Před zahájením výkopových prací musíte shromáždit 20 cm vrstvu rostlinné půdy (humus) z celého obrysu budoucí budovy (s metrem na každou stranu) a umístit ji mimo domov. Je to cenný materiál pro úpravu zahrady, ale ponechání pod domem je pro něj nepříznivé. Půda se usazuje snadněji než písek, což později vede k prasklinám v podlahách a příčkách přízemí. Kromě toho obsahuje spory plísňových hub, které by se mohly začít vyvíjet pod podlahou. Výkopy se provádějí přesně do hloubky, ve které se budova nachází - nikdy hlouběji. Proto i když používáme rypadlo, posledních 15 cm je nejlépe vybrat ručně, aby se „nekopal“ základ.Když k tomu dojde, nemůžete jednoduše posypat pískem, ale vyplnit takové místo chudým betonem nebo pískem stabilizovaným cementem.
Deska je základem i přízemím, dobře izolovaná a připravená k dokončení. Zkracuje dobu výstavby a eliminuje riziko chyb. Jako relativně nové řešení se v typických projektech objevuje jen zřídka. Můžeme však - i když již máme plán domu - nahradit tradiční základ deskou; náklady na realizaci náhradního projektu obvykle nesou společnosti specializující se na jeho výstavbu.
Abyste zabránili popraskání stropů a stěn v budoucnu, musíte spojit podélnou výztuž v rozích patek a průsečíků T. svislé lavice) nebo použijte další kotevní tyče ve tvaru písmene L.
V domech vytápěných tepelným čerpadlem, plynovým kondenzačním kotlem nebo elektřinou a větráním - kde je plánována rekuperace - nejsou potřeba spalinová potrubí. Ve zbývajících domech jsou komíny vyrobeny z plných cihel nebo prefabrikovaných cihel. Vyžadují základ (nejen spočívající na podlaze na zemi). Proto již ve fázi založení musíte vědět, kde budou. Někdy stačí rozšířit základ a základovou zeď, ale někdy je zapotřebí samostatný základ, např. Pro volně stojící komín. Větrací komíny umístěné v nosných stěnách spočívají na stejném základu.
dávejte pozor na beton . Dbejte na to, aby tým nevylil betonovou směs z příliš vysoké výšky, protože by se mohla oddělit. Proud směsi nesmí „stříhat“ okraj svahu, protože se pak smíchá s pískem. Pokud k tomu dojde, musí být vybrán beton smíchaný s pískem. Čerstvě nalitý beton vyžaduje opatrnost (kropení vodou nebo zakrytí fólií), aby příliš rychle nezasychal.
Položte hydroizolaci a izolaci. První je svislý a vodorovný. Horizontální je důležitější, protože odděluje přízemní stěny od základových. Vertikální však nemusí být vůbec potřeba (za příznivých podmínek půdy a vody). Izolace se obvykle provádí z vnější strany základových zdí. Pokud budou stěny domu třívrstvé, jsou umístěny mezi nosnou a plášťovou vrstvou. Izolaci z vnitřní strany základu lze použít pouze pro jednovrstvé stěny. V této fázi je třeba věnovat pozornost hydroizolaci studeným tmelem obsahujícím organické rozpouštědlo, které může zničit izolaci, pokud se neodpaří.
izolace Vodorovná izolace je umístěna pod základovými stěnami, na lavičce (u domů bez suterénů to není nutné) a na ně pod vnější stěnou budovy. Tato vyšší izolace by měla být kombinována s vlhkou izolací podlahy na zemi. Nejlepší je, když spadne ve stejné rovině jako hydroizolace podlahy (takové řešení nevyžaduje ohýbání střešní lepenky, která je častou příčinou poškození), ale nikdy nesmí být pod ní.
Pokud jsou nepravidelnosti po obvodu základových stěn až 2 cm, stačí na jejich horní povrch položit vyrovnávací vrstvu cementové malty (je to nutné, zvláště když se stěny staví tenkými spárami). Pokud jsou nerovnosti větší, je nutné spoléhat se na rozhodnutí inspektora dozoru. Měli byste také zkontrolovat, zda stěny nejsou šikmé, např. Měřením úhlopříček (i když vytvořily lichoběžník a nedrží pravý úhel, bude délka úhlopříček stejná). Pokud je rozdíl 2 - 3 cm po celé délce stěny, lze provést korekci pokládkou první vrstvy zdiva. Škrábání (vyrovnání povrchu cementovou maltou) vyžaduje zeď z bloků.
Typické uspořádání vrstev v zemi na zemi začíná štěrkem, na kterém spočívá deska z betonu C8 / 10 o tloušťce asi 10 cm. Na desku se položí vlhká izolace, tepelná izolace a podklad. Pořadí může být také obrácené, tj. Nejprve izolace, izolace a potěr. Každá vrstva, dokonce i ta první, tj. Štěrk, ovlivňuje kvalitu podlahy na zemi. Nejlepší je, když je to písek položený ve vrstvách, mechanicky zhutněný. V opačném případě může podlaha klesnout a způsobit trhliny, například v podlaze a stěnách na ní.
. Úroveň dokončeného povrchu terasy nebo balkonu může být o několik centimetrů nižší než úroveň podlahy. Tím zabráníte pronikání dešťové vody dovnitř. O diferenciaci úrovní by mělo být postaráno ve fázi shellu. Terasová nebo balkonová deska musí být v takové výšce, aby se na ni vešly všechny vrstvy, a od budovy směrem ven je sklon (1,5-2%).
Před provedením podlahy na zemi nebo základové desky je třeba zajistit vnitřní instalace, jako jsou kanalizace, voda, elektřina a plyn. Musíte připravit nejen distribuci většiny instalací, ale také jejich připojení. Tímto způsobem se později vyhneme kování otvorů v hotových, izolovaných základech.
K postavení zdi potřebujete maltu. Není náhodný, ale odpovídá materiálu stěny stanovenému v projektu; například jednovrstvé stěny lze stavět pouze pomocí tenkovrstvé lepicí malty. Volba malty zase vyžaduje použití vhodných nástrojů.
. Přesnost jejího provedení má obrovský dopad na kvalitu a rychlost montáže celku, zejména stěn s tenkými spárami. Zděné stěny začínají uspořádáním bloků nebo dutých cihel v rozích budovy. Mezi nimi se táhne zednické lano. Poté se mezi rohy „šňůrkou“ staví bloky nebo duté cihly první vrstvy stěny. Při doplňování první vrstvy byste měli pečlivě kontrolovat úroveň horní roviny pokládaných prvků.
Je to důležité při stavbě jednovrstvých zdí. V této technologii si nemůžete dovolit jakékoli zpracování nebo náhodný výběr prvků; musí být použita řešení vyvinutá pro ně; jinak budou stěny vystaveny zamrzání nebo praskání. Zmrazení lze napravit pomocí systémových prvků - hotových nebo izolovaných překladů a věncových prvků, jakož i tepelně izolačních nebo tenkovrstvých malt. Lze zabránit tepelným trhlinám ve stěnách parapetu, například umístěním tenkých tyčí do vodorovného spáry.
Před jeho přijetím nečekejte, až bude zkontrolován, zejména proto, že je také třeba zkontrolovat rozestup podpěr (aby nestály na zemi nebo na cihlách, ale na deskách). U podlah ze žeber a desek by měly být okrajové bloky a bloky sousedící s dělicími žebry zasyceny cementovou maltou, aby se do nich nedostala betonová směs. Betonová překryvná vrstva by měla být rovnoměrně rozložena po stropu bez místního hromadění. Ujistěte se, že nechybí, například ve středu stropu, protože by to mohlo poškodit strop. Nesmí se betonovat později.
Rozměry uvedené v návrhu platí pro okna, nikoli pro otvory na nich. Ta musí být proto větší: 2,5 cm nahoře a po stranách, a dokonce 10-15 cm dole. To umožní připevnit jakýkoli okenní parapet, aniž byste museli zatlučovat zeď. Pokud velikost vytvořených otvorů neodpovídá rozměrům oken, můžete si je objednat o několik centimetrů užších nebo nižších. Jakékoli „atypické“ náklady.
Ochrana čerstvého betonu během prvních dnů je velmi důležitá, protože zlepšuje jeho kvalitu. Beton by měl být chráněn před větrem, příliš nízkou nebo vysokou teplotou, intenzivním deštěm, když je směs stále plastická. Čím déle zůstane beton vlhký, tím lepší je jeho výkon. Nadměrné ztrátě vlhkosti lze zabránit pokropením vodou a zakrytím stavební fólií - ale až poté, co trochu ztvrdne.
Aby bylo možné zkontrolovat úroveň podlahy, měla by být na její povrch na několika místech nahoře a zdola nanesena dlouhá latě. Pokud jsou nerovnosti na spodní straně stropu až 2 cm, stačí nanést omítku ve dvou vrstvách. Kromě toho by spodní část monolitického stropu měla být hladká a spoje bednění by měly být stěží viditelné. Infiltrace betonu na spáry bednění nesmí překročit 2 mm, aby bylo možné ji dokončit tenkou vrstvou omítky. Pokud se na povrchu stropu objeví škrábance, měly by být zkontrolovány inspektorem dohledu, protože to může znamenat například nedostatečné vyztužení nebo nesprávnou péči o betonovou vrstvu.
Aby byly schody nalité do bednění i po dokončení, musí být ty krajní jiné výšky než ostatní schody v kurzu. První (spodní) musí být vyšší, poslední (horní) nižší. Proto již ve fázi nalití schodů do bednění je nutné vědět, jaké (tj. S jakou tloušťkou) budou dokončeny schody a podlahy v přízemí a v prvních patrech.
Nejoblíbenější konstrukcí balkonu je železobetonová nosná deska. Obvykle se jedná o prodloužení stropu mezi podlahami. V takovém řešení je obtížné vyhnout se tepelnému mostu, který se vyskytuje po celé délce kontaktu mezi balkonem a stropem. Právě zde je přerušena kontinuita izolace vnějších stěn. Tomu lze zabránit použitím speciálních teplých tvarovek. Jedná se o výztužné prvky s tepelnými vložkami o tloušťce 8–12 cm, které umožňují kontinuitu izolace. Díky nim se možné opravy balkonu omezují na výměnu povrchové úpravy.
Může se ukázat, že budou příliš nízké, například pokud plánujete zavěšený strop, zvětšíte tloušťku izolace pod podlahou nebo podlahovým vytápěním. Nerespektování jakýchkoli změn může způsobit problémy s výškou dveří, montáží oken nebo dokonce se zachováním minimální požadované výšky místností (2,5 m).
Kolenní stěny vyžadují vyztužení sloupky rozmístěnými každé 2–3 krokve (každých 1,5–2 m). Sloupky by měly mít železobetonovou konstrukci a jejich výztuž musí být ukotvena ve stropním nosníku a připojena k dalšímu střešnímu nosníku (nahoře). Jedná se o vodorovný železobetonový nosník vyrobený na kolenních stěnách, který nese krov přes desku stěny. Dále je nutné zajistit, aby se železobetonové prvky nestaly tepelnými mosty.
V případě střešních prací je nejdůležitější nejdůležitější horní rovina krovu, která by měla být v jedné rovině v rámci jednoho sklonu střechy. I když se můžete „podívat“ na horní okraje krokví, abyste zpočátku zjistili nepřesnosti, je lepší požádat pokrývače, který dokončí střechu, aby takovou kontrolu provedl, protože vlastní kontrola konstrukce se může ukázat jako nebezpečná.
Při výrobě střešní konstrukce dbejte na rozteč krokví v místech, kde budou střešní okna instalována. Nejlepší je zvolit jejich velikost, aby se vešly do navrženého rozestupu krokví - to znamená, že se vejdou mezi ně. V opačném případě budou nutné úpravy střešní konstrukce (vyřezání krokví a vložení vodorovných nosníků na příslušné místo, tzv. Výměna nebo případně rozmístění krokví), což vždy vyžaduje konzultaci s projektantem a je spojeno s větším množstvím práce a nákladů.
U velmi dobře izolovaných dvouvrstvých stěn s více než 20 cm izolací je namísto instalace okna na vnější stěnu stěny lepší jej „nalepit“ mimo zeď. Pokud však stěna není izolovaná, není možné dokončit instalaci oken. Zde jsou užitečné speciální systémy (např. MOWO, WinFramer, KIK). Jejich základními prvky jsou montážní a tepelně izolační profily tvořící „rám“. Do takto připravené konstrukce se vloží pouze okno.
Při výběru data instalace bychom měli vzít v úvahu stupeň vyspělosti ostatních prací na webu. Pokud je to možné, je lepší vkládat okna po omítnutí vnitřních stěn, protože by se mohla při omítání snadno poškodit. Zůstanou pouze neomítnuté obruby, dokončené po instalaci okna. Dokončeny by měly být i další mokré práce, jako jsou potěry, omítky sádrokartonových stěn. Pokud instalujeme okna před omítáním, musí být dřevo dobře chráněno a interiér musí být odvětráván.
Nejlépe je o nich přemýšlet ve fázi návrhu domu. To je nezbytné, zvláště když chceme, aby byly ukryty ve zdi (překlad nebo okno). Pokud se rozhodneme koupit okenní rolety příliš pozdě - již ve výstavbě - budeme si muset objednat menší okna (snížená o výšku rolety). Ve fázi výstavby je však stále možné rozhodnout o skrytých roletách. Je však třeba věnovat pozornost správnému umístění oken nebo přípravě překladu. Musíte také zvážit otázku stavby roletových krabic. Jsou od 15 do 18 cm a s velmi velkými okny dokonce až do hloubky 21 cm, takže je možné, že je nebude možné pěkně skrýt ve fasádě.
Ve velmi dobře izolovaných dvouvrstvých stěnách s izolací více než 20 cm je namísto instalace okna na vnější stěnu stěny lepší jej „nalepit“ mimo zeď. Pokud však stěna není izolovaná, není možné dokončit instalaci oken. Zde jsou užitečné speciální systémy (např. MOWO, WinFramer, KIK). Jejich základními prvky jsou montážní a tepelně izolační profily tvořící „rám“. Do takto připravené konstrukce se vloží pouze okno.
Málokdo si uvědomuje, že materiály pro tepelnou izolaci vnějších stěn by měly tvořit jeden soudržný systém. Investoři si obvykle neuvědomují, jak je to důležité, a proto ve smlouvě se zhotovitelem s takovou podmínkou není žádné ustanovení. Dodavatel nakupuje materiály, které jsou v současné době nejlevnější - nejen nejen od jednoho systému, ale dokonce ani od jednoho výrobce. V této situaci by měla být kontrola prací zahájena uzavřením smlouvy - ujistěte se, že dodavatel prohlásí, že bude používat konkrétní systém.
Stěny oddělující místnosti se staví až po zhotovení stropů. Podlahové nosníky nemohou spočívat na nenosných stěnách. To by způsobilo další zatížení podlahy spodního podlaží, které není zahrnuto v návrhu, a - není přizpůsobeno nosným - příčkovým stěnám by mohlo prasknout. Proto jsou postaveny později a tak, aby končily několik centimetrů pod stropem. Zbývající mezera je vyplněna (například pružnou hmotou), pouze když jsou místnosti omítnuty.
Přípustná odchylka povrchu potěru od vodorovné polohy je od 3 mm (u parket, panelů) do 5 mm (keramické dlaždice) v délce 2 m. Rovněž se předpokládá, že rozdíl v úrovni potěru v místnosti by neměl být větší než 5 mm. Nadace nesmí mít praskliny nebo odtržení. Není dovoleno se ohýbat nebo skřípat. Může to být důsledek nedostatečné dilatace, bez které může prasknout. Proto se v potěrech provádí obvodová, mezilehlá a případně separační dilatace.
Před aplikací omítky je třeba naplánovat místa pro instalaci elektrických zásuvek. Je lepší připojit více z nich a zajistit také oboustranný (kruhový) napájecí zdroj, takže později bude snazší vložit další zásuvku. Počet a výkon jednotlivých elektrických obvodů by měl být také předem naplánován. Umístění spínačů osvětlení je také důležité. Měly by být na straně kliky dveří v místnosti; jinak po otevření dveří tím zakryjeme spínač.
ústředního topení v podlaze. Přestože jsou moderní potrubí ústředního topení z výroby pokryty materiálem chránícím proti tepelným ztrátám, neměly by být pod izolací. Horká voda, která nimi protéká, ochladí. Výhodnější je pokládat je na izolační vrstvu před provedením podkladu. Pokud jsou trubky tlustší než plánovaná základna, musí být vloženy do vybrání připravených dříve v izolaci.
Potrubí pro instalatérství se pokládají do drážek do stěn a do potěru. Použití komponent od různých výrobců může mít za následek netěsnost instalace. Pokud mají trubky menší průměr než v konstrukci, může voda odtékat z nejvzdálenějšího kohoutku pod příliš nízkým tlakem; v nadrozměrných potrubích, na velké vzdálenosti, voda teče pomalu, což vede k množení bakterií. Aby pachy z kanalizace nepronikly dovnitř domu, je nutné dbát na větrání pomocí výfukového potrubí a vzduchových ventilů.
Omítání začíná u stropu. Před omítnutím stropů odlitých do bednění na bázi dřeva je nutné je odmastit benzínem nebo rozpouštědlem. Jinak by se omítka mohla odlupovat. Na omítky se pohlíží, když jsou úplně suché, nejlépe za denního světla. Halogenové světlo zbytečně zveličuje nerovnosti, které často nejsou vůbec chybou. U cementově-vápenných omítek nesmí odchylka povrchu od roviny a hrany od přímky přesáhnout 2 mm po délce 2 m kontrolní latě (pro nižší kategorii omítky) a 2 mm pro vyšší kategorii omítek, pro sádru - ne více než 5 mm a v počtu ne více než 3 po celé délce personálu.
Odstraňte humus a nekopejte příkop
Před zahájením výkopových prací musíte shromáždit 20 cm vrstvu rostlinné půdy (humus) z celého obrysu budoucí budovy (s metrem na každou stranu) a umístit ji mimo domov. Je to cenný materiál pro úpravu zahrady, ale ponechání pod domem je pro něj nepříznivé. Půda se usazuje snadněji než písek, což později vede k prasklinám v podlahách a příčkách přízemí. Kromě toho obsahuje spory plísňových hub, které by se mohly začít vyvíjet pod podlahou. Výkopy se provádějí přesně do hloubky, ve které se budova nachází - nikdy hlouběji. Proto i když používáme rypadlo, posledních 15 cm je nejlépe vybrat ručně, aby se „nekopal“ základ.Když k tomu dojde, nemůžete jednoduše posypat pískem, ale vyplnit takové místo chudým betonem nebo pískem stabilizovaným cementem.
Deska je základem i přízemím, dobře izolovaná a připravená k dokončení. Zkracuje dobu výstavby a eliminuje riziko chyb. Jako relativně nové řešení se v typických projektech objevuje jen zřídka. Můžeme však - i když již máme plán domu - nahradit tradiční základ deskou; náklady na realizaci náhradního projektu obvykle nesou společnosti specializující se na jeho výstavbu.
Abyste zabránili popraskání stropů a stěn v budoucnu, musíte spojit podélnou výztuž v rozích patek a průsečíků T. svislé lavice) nebo použijte další kotevní tyče ve tvaru písmene L.
V domech vytápěných tepelným čerpadlem, plynovým kondenzačním kotlem nebo elektřinou a větráním - kde je plánována rekuperace - nejsou potřeba spalinová potrubí. Ve zbývajících domech jsou komíny vyrobeny z plných cihel nebo prefabrikovaných cihel. Vyžadují základ (nejen spočívající na podlaze na zemi). Proto již ve fázi založení musíte vědět, kde budou. Někdy stačí rozšířit základ a základovou zeď, ale někdy je zapotřebí samostatný základ, např. Pro volně stojící komín. Větrací komíny umístěné v nosných stěnách spočívají na stejném základu.
dávejte pozor na beton . Dbejte na to, aby tým nevylil betonovou směs z příliš vysoké výšky, protože by se mohla oddělit. Proud směsi nesmí „stříhat“ okraj svahu, protože se pak smíchá s pískem. Pokud k tomu dojde, musí být vybrán beton smíchaný s pískem. Čerstvě nalitý beton vyžaduje opatrnost (kropení vodou nebo zakrytí fólií), aby příliš rychle nezasychal.
Položte hydroizolaci a izolaci. První je svislý a vodorovný. Horizontální je důležitější, protože odděluje přízemní stěny od základových. Vertikální však nemusí být vůbec potřeba (za příznivých podmínek půdy a vody). Izolace se obvykle provádí z vnější strany základových zdí. Pokud budou stěny domu třívrstvé, jsou umístěny mezi nosnou a plášťovou vrstvou. Izolaci z vnitřní strany základu lze použít pouze pro jednovrstvé stěny. V této fázi je třeba věnovat pozornost hydroizolaci studeným tmelem obsahujícím organické rozpouštědlo, které může zničit izolaci, pokud se neodpaří.
izolace Vodorovná izolace je umístěna pod základovými stěnami, na lavičce (u domů bez suterénů to není nutné) a na ně pod vnější stěnou budovy. Tato vyšší izolace by měla být kombinována s vlhkou izolací podlahy na zemi. Nejlepší je, když spadne ve stejné rovině jako hydroizolace podlahy (takové řešení nevyžaduje ohýbání střešní lepenky, která je častou příčinou poškození), ale nikdy nesmí být pod ní.
Pokud jsou nepravidelnosti po obvodu základových stěn až 2 cm, stačí na jejich horní povrch položit vyrovnávací vrstvu cementové malty (je to nutné, zvláště když se stěny staví tenkými spárami). Pokud jsou nerovnosti větší, je nutné spoléhat se na rozhodnutí inspektora dozoru. Měli byste také zkontrolovat, zda stěny nejsou šikmé, např. Měřením úhlopříček (i když vytvořily lichoběžník a nedrží pravý úhel, bude délka úhlopříček stejná). Pokud je rozdíl 2 - 3 cm po celé délce stěny, lze provést korekci pokládkou první vrstvy zdiva. Škrábání (vyrovnání povrchu cementovou maltou) vyžaduje zeď z bloků.
Typické uspořádání vrstev v zemi na zemi začíná štěrkem, na kterém spočívá deska z betonu C8 / 10 o tloušťce asi 10 cm. Na desku se položí vlhká izolace, tepelná izolace a podklad. Pořadí může být také obrácené, tj. Nejprve izolace, izolace a potěr. Každá vrstva, dokonce i ta první, tj. Štěrk, ovlivňuje kvalitu podlahy na zemi. Nejlepší je, když je to písek položený ve vrstvách, mechanicky zhutněný. V opačném případě může podlaha klesnout a způsobit trhliny, například v podlaze a stěnách na ní.
. Úroveň dokončeného povrchu terasy nebo balkonu může být o několik centimetrů nižší než úroveň podlahy. Tím zabráníte pronikání dešťové vody dovnitř. O diferenciaci úrovní by mělo být postaráno ve fázi shellu. Terasová nebo balkonová deska musí být v takové výšce, aby se na ni vešly všechny vrstvy, a od budovy směrem ven je sklon (1,5-2%).
Před provedením podlahy na zemi nebo základové desky je třeba zajistit vnitřní instalace, jako jsou kanalizace, voda, elektřina a plyn. Musíte připravit nejen distribuci většiny instalací, ale také jejich připojení. Tímto způsobem se později vyhneme kování otvorů v hotových, izolovaných základech.
K postavení zdi potřebujete maltu. Není náhodný, ale odpovídá materiálu stěny stanovenému v projektu; například jednovrstvé stěny lze stavět pouze pomocí tenkovrstvé lepicí malty. Volba malty zase vyžaduje použití vhodných nástrojů.
. Přesnost jejího provedení má obrovský dopad na kvalitu a rychlost montáže celku, zejména stěn s tenkými spárami. Zděné stěny začínají uspořádáním bloků nebo dutých cihel v rozích budovy. Mezi nimi se táhne zednické lano. Poté se mezi rohy „šňůrkou“ staví bloky nebo duté cihly první vrstvy stěny. Při doplňování první vrstvy byste měli pečlivě kontrolovat úroveň horní roviny pokládaných prvků.
Je to důležité při stavbě jednovrstvých zdí. V této technologii si nemůžete dovolit jakékoli zpracování nebo náhodný výběr prvků; musí být použita řešení vyvinutá pro ně; jinak budou stěny vystaveny zamrzání nebo praskání. Zmrazení lze napravit pomocí systémových prvků - hotových nebo izolovaných překladů a věncových prvků, jakož i tepelně izolačních nebo tenkovrstvých malt. Lze zabránit tepelným trhlinám ve stěnách parapetu, například umístěním tenkých tyčí do vodorovného spáry.
Před jeho přijetím nečekejte, až bude zkontrolován, zejména proto, že je také třeba zkontrolovat rozestup podpěr (aby nestály na zemi nebo na cihlách, ale na deskách). U podlah ze žeber a desek by měly být okrajové bloky a bloky sousedící s dělicími žebry zasyceny cementovou maltou, aby se do nich nedostala betonová směs. Betonová překryvná vrstva by měla být rovnoměrně rozložena po stropu bez místního hromadění. Ujistěte se, že nechybí, například ve středu stropu, protože by to mohlo poškodit strop. Nesmí se betonovat později.
Rozměry uvedené v návrhu platí pro okna, nikoli pro otvory na nich. Ta musí být proto větší: 2,5 cm nahoře a po stranách, a dokonce 10-15 cm dole. To umožní připevnit jakýkoli okenní parapet, aniž byste museli zatlučovat zeď. Pokud velikost vytvořených otvorů neodpovídá rozměrům oken, můžete si je objednat o několik centimetrů užších nebo nižších. Jakékoli „atypické“ náklady.
Ochrana čerstvého betonu během prvních dnů je velmi důležitá, protože zlepšuje jeho kvalitu. Beton by měl být chráněn před větrem, příliš nízkou nebo vysokou teplotou, intenzivním deštěm, když je směs stále plastická. Čím déle zůstane beton vlhký, tím lepší je jeho výkon. Nadměrné ztrátě vlhkosti lze zabránit pokropením vodou a zakrytím stavební fólií - ale až poté, co trochu ztvrdne.
Aby bylo možné zkontrolovat úroveň podlahy, měla by být na její povrch na několika místech nahoře a zdola nanesena dlouhá latě. Pokud jsou nerovnosti na spodní straně stropu až 2 cm, stačí nanést omítku ve dvou vrstvách. Kromě toho by spodní část monolitického stropu měla být hladká a spoje bednění by měly být stěží viditelné. Infiltrace betonu na spáry bednění nesmí překročit 2 mm, aby bylo možné ji dokončit tenkou vrstvou omítky. Pokud se na povrchu stropu objeví škrábance, měly by být zkontrolovány inspektorem dohledu, protože to může znamenat například nedostatečné vyztužení nebo nesprávnou péči o betonovou vrstvu.
Aby byly schody nalité do bednění i po dokončení, musí být ty krajní jiné výšky než ostatní schody v kurzu. První (spodní) musí být vyšší, poslední (horní) nižší. Proto již ve fázi nalití schodů do bednění je nutné vědět, jaké (tj. S jakou tloušťkou) budou dokončeny schody a podlahy v přízemí a v prvních patrech.
Nejoblíbenější konstrukcí balkonu je železobetonová nosná deska. Obvykle se jedná o prodloužení stropu mezi podlahami. V takovém řešení je obtížné vyhnout se tepelnému mostu, který se vyskytuje po celé délce kontaktu mezi balkonem a stropem. Právě zde je přerušena kontinuita izolace vnějších stěn. Tomu lze zabránit použitím speciálních teplých tvarovek. Jedná se o výztužné prvky s tepelnými vložkami o tloušťce 8–12 cm, které umožňují kontinuitu izolace. Díky nim se možné opravy balkonu omezují na výměnu povrchové úpravy.
Může se ukázat, že budou příliš nízké, například pokud plánujete zavěšený strop, zvětšíte tloušťku izolace pod podlahou nebo podlahovým vytápěním. Nerespektování jakýchkoli změn může způsobit problémy s výškou dveří, montáží oken nebo dokonce se zachováním minimální požadované výšky místností (2,5 m).
Kolenní stěny vyžadují vyztužení sloupky rozmístěnými každé 2–3 krokve (každých 1,5–2 m). Sloupky by měly mít železobetonovou konstrukci a jejich výztuž musí být ukotvena ve stropním nosníku a připojena k dalšímu střešnímu nosníku (nahoře). Jedná se o vodorovný železobetonový nosník vyrobený na kolenních stěnách, který nese krov přes desku stěny. Dále je nutné zajistit, aby se železobetonové prvky nestaly tepelnými mosty.
V případě střešních prací je nejdůležitější nejdůležitější horní rovina krovu, která by měla být v jedné rovině v rámci jednoho sklonu střechy. I když se můžete „podívat“ na horní okraje krokví, abyste zpočátku zjistili nepřesnosti, je lepší požádat pokrývače, který dokončí střechu, aby takovou kontrolu provedl, protože vlastní kontrola konstrukce se může ukázat jako nebezpečná.
Při výrobě střešní konstrukce dbejte na rozteč krokví v místech, kde budou střešní okna instalována. Nejlepší je zvolit jejich velikost, aby se vešly do navrženého rozestupu krokví - to znamená, že se vejdou mezi ně. V opačném případě budou nutné úpravy střešní konstrukce (vyřezání krokví a vložení vodorovných nosníků na příslušné místo, tzv. Výměna nebo případně rozmístění krokví), což vždy vyžaduje konzultaci s projektantem a je spojeno s větším množstvím práce a nákladů.
U velmi dobře izolovaných dvouvrstvých stěn s více než 20 cm izolací je namísto instalace okna na vnější stěnu stěny lepší jej „nalepit“ mimo zeď. Pokud však stěna není izolovaná, není možné dokončit instalaci oken. Zde jsou užitečné speciální systémy (např. MOWO, WinFramer, KIK). Jejich základními prvky jsou montážní a tepelně izolační profily tvořící „rám“. Do takto připravené konstrukce se vloží pouze okno.
Při výběru data instalace bychom měli vzít v úvahu stupeň vyspělosti ostatních prací na webu. Pokud je to možné, je lepší vkládat okna po omítnutí vnitřních stěn, protože by se mohla při omítání snadno poškodit. Zůstanou pouze neomítnuté obruby, dokončené po instalaci okna. Dokončeny by měly být i další mokré práce, jako jsou potěry, omítky sádrokartonových stěn. Pokud instalujeme okna před omítáním, musí být dřevo dobře chráněno a interiér musí být odvětráván.
Nejlépe je o nich přemýšlet ve fázi návrhu domu. To je nezbytné, zvláště když chceme, aby byly ukryty ve zdi (překlad nebo okno). Pokud se rozhodneme koupit okenní rolety příliš pozdě - již ve výstavbě - budeme si muset objednat menší okna (snížená o výšku rolety). Ve fázi výstavby je však stále možné rozhodnout o skrytých roletách. Je však třeba věnovat pozornost správnému umístění oken nebo přípravě překladu. Musíte také zvážit otázku stavby roletových krabic. Jsou od 15 do 18 cm a s velmi velkými okny dokonce až do hloubky 21 cm, takže je možné, že je nebude možné pěkně skrýt ve fasádě.
Ve velmi dobře izolovaných dvouvrstvých stěnách s izolací více než 20 cm je namísto instalace okna na vnější stěnu stěny lepší jej „nalepit“ mimo zeď. Pokud však stěna není izolovaná, není možné dokončit instalaci oken. Zde jsou užitečné speciální systémy (např. MOWO, WinFramer, KIK). Jejich základními prvky jsou montážní a tepelně izolační profily tvořící „rám“. Do takto připravené konstrukce se vloží pouze okno.
Málokdo si uvědomuje, že materiály pro tepelnou izolaci vnějších stěn by měly tvořit jeden soudržný systém. Investoři si obvykle neuvědomují, jak je to důležité, a proto ve smlouvě se zhotovitelem s takovou podmínkou není žádné ustanovení. Dodavatel nakupuje materiály, které jsou v současné době nejlevnější - nejen nejen od jednoho systému, ale dokonce ani od jednoho výrobce. V této situaci by měla být kontrola prací zahájena uzavřením smlouvy - ujistěte se, že dodavatel prohlásí, že bude používat konkrétní systém.
Stěny oddělující místnosti se staví až po zhotovení stropů. Podlahové nosníky nemohou spočívat na nenosných stěnách. To by způsobilo další zatížení podlahy spodního podlaží, které není zahrnuto v návrhu, a - není přizpůsobeno nosným - příčkovým stěnám by mohlo prasknout. Proto jsou postaveny později a tak, aby končily několik centimetrů pod stropem. Zbývající mezera je vyplněna (například pružnou hmotou), pouze když jsou místnosti omítnuty.
Přípustná odchylka povrchu potěru od vodorovné polohy je od 3 mm (u parket, panelů) do 5 mm (keramické dlaždice) v délce 2 m. Rovněž se předpokládá, že rozdíl v úrovni potěru v místnosti by neměl být větší než 5 mm. Nadace nesmí mít praskliny nebo odtržení. Není dovoleno se ohýbat nebo skřípat. Může to být důsledek nedostatečné dilatace, bez které může prasknout. Proto se v potěrech provádí obvodová, mezilehlá a případně separační dilatace.
Před aplikací omítky je třeba naplánovat místa pro instalaci elektrických zásuvek. Je lepší připojit více z nich a zajistit také oboustranný (kruhový) napájecí zdroj, takže později bude snazší vložit další zásuvku. Počet a výkon jednotlivých elektrických obvodů by měl být také předem naplánován. Umístění spínačů osvětlení je také důležité. Měly by být na straně kliky dveří v místnosti; jinak po otevření dveří tím zakryjeme spínač.
ústředního topení v podlaze. Přestože jsou moderní potrubí ústředního topení z výroby pokryty materiálem chránícím proti tepelným ztrátám, neměly by být pod izolací. Horká voda, která nimi protéká, ochladí. Výhodnější je pokládat je na izolační vrstvu před provedením podkladu. Pokud jsou trubky tlustší než plánovaná základna, musí být vloženy do vybrání připravených dříve v izolaci.
Potrubí pro instalatérství se pokládají do drážek do stěn a do potěru. Použití komponent od různých výrobců může mít za následek netěsnost instalace. Pokud mají trubky menší průměr než v konstrukci, může voda odtékat z nejvzdálenějšího kohoutku pod příliš nízkým tlakem; v nadrozměrných potrubích, na velké vzdálenosti, voda teče pomalu, což vede k množení bakterií. Aby pachy z kanalizace nepronikly dovnitř domu, je nutné dbát na větrání pomocí výfukového potrubí a vzduchových ventilů.
Omítání začíná u stropu. Před omítnutím stropů odlitých do bednění na bázi dřeva je nutné je odmastit benzínem nebo rozpouštědlem. Jinak by se omítka mohla odlupovat. Na omítky se pohlíží, když jsou úplně suché, nejlépe za denního světla. Halogenové světlo zbytečně zveličuje nerovnosti, které často nejsou vůbec chybou. U cementově-vápenných omítek nesmí odchylka povrchu od roviny a hrany od přímky přesáhnout 2 mm po délce 2 m kontrolní latě (pro nižší kategorii omítky) a 2 mm pro vyšší kategorii omítek, pro sádru - ne více než 5 mm a v počtu ne více než 3 po celé délce personálu.
