Životnost dřeva závisí na mnoha faktorech - jeho druhu, způsobu zpracování, místě použití, způsobu instalace a také údržbě a následné péči. Tento materiál se může výrazně změnit pod vlivem povětrnostních podmínek, takže - než se rozhodneme pro konkrétní druh - pokusme se ho poznat co nejlépe.
Jaké dřevo na fasádu
Jedním z faktorů určujících vhodnost dřeva pro fasádu je jeho přirozená trvanlivost. Obecně platí, že exotické dřevo je odolnější než domácí dřevo (dokonce než dubové) a je pro tento účel vhodnější (obvykle má třídu odolnosti 1 nebo 2 na pětibodové stupnici; pro srovnání - borovice má třídu 3 nebo 4 a dub - 2 nebo 3. ). Jedná se o účinek ochranných látek obsažených v exotickém dřevě - například: teak obsahuje přírodní teakový olej a thuja (běžněji známá jako kanadský cedr) - thujaplycin, která zvyšuje odolnost vůči houbám a hmyzu. Tyto látky „uzamčené“ ve fasádních prvcích jsou pro člověka zcela neškodné. Prach z obrábění, např. Broušení,může způsobit kožní onemocnění a podráždění sliznic (to je argument pro nákup hotových, profilovaných fasádních prvků).
Kvůli nízké přirozené trvanlivosti se domácí tvrdá dřeva jako topol, olše a lípa, která jsou také velmi měkká, nedoporučují pro fasády. Ve fasádě z ní by se rychle objevily viditelné promáčknutí, například od náhodně založeného zahradního nářadí nebo tenisového míčku odraženého během hry. Minimální hustota tvrdého dřeva (s obsahem vlhkosti 12%) by měla být alespoň 450 kg / m3 a měkkého dřeva - 350 kg / m3.
Čím vyšší je hustota dřeva, tím je odolnější (i když existují výjimky, např. Thuja), tvrdší a odolnější. Na druhou stranu - má horší tepelnou izolaci a je náchylnější ke smršťování a roztahování vlivem změn vlhkosti (výjimkou je například stabilní tatażuba). A čím větší je smrštění dřeva, tím větší je jeho tendence k praskání. Například: dřevo thuja, toon, iroko, tatażuba a teak mají malé smrštění (v tomto ohledu klasifikované jako třída 1 na 4bodové stupnici) a domácí borovice, modřín a dub - mírně smršťovací (třída 2). U dřeva o hustotě 510-710 kg / m3 je koeficient tepelné vodivosti 0,18-0,22 (W / (mK)), což dokazuje dobrou tepelnou izolaci. Pro srovnání - ocel je cca.50, ale polystyren - 0,035-0,040.
Vzhled fasády ze dřeva
Technické parametry jsou důležité, ale pro typického investora je nejdůležitější barva a vzor dřeva, tj. Prvky, které tvoří výsledný vizuální efekt. Nejjasnější vzorek je jehličnatý, a to díky dobře známému meziročnímu růstu (prstence). Exotické dřevo má však rozhodně zajímavější barvy.
Pokud se při výběru dřeva řídíme hlavně jeho barvou, pamatujte, že po instalaci na fasádu se může radikálně změnit. A nejde jen o silné ztmavnutí dřeva v důsledku zušlechťování povrchu olejem. Při vystavení světlu může dřevo zežloutnout nebo vyblednout. V důsledku jiných povětrnostních podmínek se jeho povrch postupně „nafoukne“ a barva se změní na stříbrošedou. Pokud má takový povrch zvýšenou vlhkost (např. Stěny jsou umístěny na sever a blízko země), může dojít k zelenkavému zabarvení způsobenému mikroorganismy.
Jedná se o přírodní procesy, které lze minimalizovat nebo zastavit pravidelnou obnovou povrchu fasády a její řádnou ochranou předem. K tomuto účelu jsou nejvhodnější prostředky na bázi vosku a oleje, které absorbují do dřeva. Laky vytvářející těsné povlaky prasknou v důsledku smrštění a bobtnání dřeva.
Varování! Kvůli změnám rozměrů dřeva v důsledku změn vlhkosti by měly být fasádní prvky instalovány tak, aby je bylo možné ovládat.
Dobré podmínky pro dřevo
Třída odolnosti dřeva a jeho barva nejsou všechno. Je stále nutné zvážit, kam plánujeme umístit dřevo v domě, a tedy - jak to bude fungovat. To je důležité pro způsob, jakým je dřevo položeno, připevněno a dokončeno.
Stěny budovy, i když jsou zakryté okapy, jsou víceméně vystaveny přímým povětrnostním podmínkám - proměnlivé teplotě a vlhkosti, slunečnímu záření, částicím písku a prachu, které unáší vítr, srážky a tající sníh. Díky všem těmto faktorům patří fasádní dřevo (podle norem) do třetí třídy biologického nebezpečí. To znamená, že je vystaven útoku nejnebezpečnějšího „ničitele“, což jsou různé druhy hub: jak ty, které způsobují jen nepříznivé barevné změny, tj. Plísně a modré skvrny, tak ty, které jsou odpovědné za tvorbu hniloby.Z tohoto důvodu je nejdůležitější instalovat dřevěnou fasádu a tvarovat její prvky tak, aby i přes dočasnou vlhkost mohly rychle vyschnout. Proto:
- ponechejme prostor mezi stěnou budovy a fasádou, aby mohla dýchat;
- vyhýbáme se vodorovným plochám, na kterých by se mohla hromadit vlhkost, a ponechání otvorů v místech, kde může pod fasádu pronikat kapající voda;
- vyberte desky s mírně zakřivenými hranami - to vám umožní zvýšit trvanlivost ochranných a barvicích nátěrů;
- na fasády používáme dřevo vyšších tříd přirozené trvanlivosti (třídy 1, 2 nebo 3). Pokud dřevo není této třídy (např. Borovice, okume, ladyrzyk), musí být impregnováno.
Varování! Bez ohledu na impregnaci by měly být všechny fasádní prvky kvůli přísným požárním předpisům chráněny antipyrinem (prostředky, které zvyšují požární odolnost) - i když se například iroko nebo tatażuba velmi obtížně vznítí a ipe dřevo v USA má stejnou třídu požární odolnosti jako výztužná ocel.
Instalace desek
Správná instalace dřevěné fasády je jedním z faktorů určujících její trvanlivost a estetiku budovy. Proto je dobré znát základní principy pokládání fasádních desek.
Rošt. Musí být pevný, aby unesl fasádní desky a vydržel zatížení vyplývající z práce dřeva a síly větru. Je vyrobena z latí o průřezu přibližně 30 × 50 mm. Měly by být vyrobeny ze stejného druhu dřeva a měly by mít stejný obsah vlhkosti jako desky, které na ně budou umístěny. Latě jsou vždy instalovány v úhlu 90 ° k deskám; je-li rošt ve tvaru kříže (s protizávaží), musí být protizávaží instalováno v úhlu 90 ° k desce.
Vzdálenost mezi latemi by neměla přesáhnout 60 cm. Mezi deskou a stěnou musí být větrací mezera nejméně 20 mm. Ve spodní a horní části fasády by měly být ponechány otvory, kterými může vstupovat a vystupovat vzduch.
Desky. K připevnění stavebních latí ke zdi použijte vhodné hmoždinky přizpůsobené typu povrchu. K upevnění fasádních desek je třeba použít šrouby z nerezové oceli, jejichž délka je nejméně dvakrát tak dlouhá jako tloušťka desky. Vzdálenost první desky od země by měla být alespoň 30 cm. Vodorovně namontované fasádní desky se začínají připevňovat zespodu, vždy s jazýčkem nahoru.
Místa, kde je šroub zašroubován, by měla být mírně předvrtána vrtákem, aby se deska nerozbila. Hlava šroubu by měla být v jedné rovině s rovinou desky. Šrouby by měly být upevněny ve vhodné vzdálenosti od konce desky, aby se nerozbily.
Problémy se dřevem
Při výběru dřeva na fasádu stojí za to využít pomoc odborníka nebo profesionálního prodejce, který poskytne spolehlivé informace, bude schopen předvídat, jak konkrétní druhy dřeva budou na fasádě fungovat, a posoudit, která z nich bude nejlepší. Odborník může také poradit, jak zlepšit nebo upravit vlastnosti dřeva, doporučit impregnaci nebo jiné zjemnění jeho povrchu.
Různé druhy dřeva se při pokládání a následném používání chovají odlišně, proto je dobré se na to před zahájením práce zeptat. Například: pokud se rozhodneme pro domácí borovici skotskou, modřín evropský, smrk severský nebo jejich „cizí“ náhražky v podobě sibiřského modřínu a skandinávského smrku - musíme vzít v úvahu nebezpečí úniku pryskyřice, zejména v teplých slunečných dnech. Při nákupu dřeva se proto ujistěte, že není nadměrně pryskyřičné.
S exotikou musíte být také opatrní, protože některé z nich (např. Merbau, eukalyptus) obsahují značné množství nestrukturních látek (třísloviny, pryskyřice, oleje atd.), Které lze odplavit deštěm. Hnědá látka, která z nich vytéká, trvale zbarví lehké omítky a pískovcové prvky. Pokud se tomu chceme vyhnout, musíme nejprve impregnovat prvky vystavené změně barvy.
