Podklad pro parkety, panely, dlaždice a terakotu

Na trhu je spousta hotových podlahových podložek a dodávají se v různých variantách. Existují cementové nebo anhydritové (sádrové) potěry, ve formě samonivelačních potěrů, hmot stržených pásů nebo desek zvaných suché potěry. Lze je pokládat trvale spojené se zemí nebo plovoucí, na dělicí vrstvu i na podlahové topení.
Kdy jaký základ

V závislosti na způsobu aplikace lze použít následující:
- tradiční základní nátěry, tj. Hmoty stahující latě - mohou být základem pro prakticky jakýkoli typ opláštění. Doporučuje se pokládat je na malé povrchy, na místa, kde nelze instalovat kamenivo, a na povrchy, kde musí být sklon profilován;
Viz foto:

- samonivelační potěry - vhodné pro jakýkoli typ opláštění. Jsou ideální pro velké povrchy, v místech, kde je nutné dosáhnout dokonale vodorovného povrchu, a v situacích, kde je hlavní důležitost rychlost potěru;
Zobrazit fotografie:


- suché potěry - lze je pokládat pod obklady z textilu, PVC, linolea, korku, terakoty a přírodního kamene a dokonce i pod parkety. Jsou tenčí než výtoky a poměrně lehké - proto se doporučují v situacích, kdy nelze strop přetížit. Poskytují požární ochranu, tlumení hluku, tepelnou izolaci a lze je použít u systémů podlahového vytápění. Vyrábí se také jako kompozit s izolačními deskami různé tloušťky.
Podívej se na obrázek:

V závislosti na konstrukčním uspořádání podlahy lze použít následující podložky:
- přilepené k zemi - když je nutné zvýšit úroveň podlahy o několik centimetrů;
- plovoucí - jsou umístěny na izolační vrstvě. Pokud je vyrobena z minerální vlny, musí být před položením podkladu pokryta fólií.

Jako tepelná nebo zvuková izolace by měla být použita speciální minerální vlna, polystyren nebo akustické polystyrénové desky (s příslušnou tvrdostí). Izolační desky musí být položeny přímo na rovný povrch. Měly by k sobě těsně přiléhat a být rozloženy. Pokud jsou položeny dvě vrstvy desek, měly by být uspořádány tak, aby se jejich okraje navzájem neshodovaly;
- na dělicí vrstvě - roztok používaný na slabých, savých nebo mastných površích, zabraňujících trvalému spojení s podkladem;
- v systému podlahového vytápění - nalévá se po rozdělení trubek systému podlahového vytápění, obvykle ve dvou vrstvách.

V závislosti na pojivu mohou být
potěry : - cement - vyrobeny z cementu, písku, štěrku a vody. Po zaschnutí jsou odolné proti vlhkosti a jsou obvykle šedé nebo bílé barvy. Obecně nevyžadují žádnou výztuž. Během sušení se smršťují, takže jejich nanášení na větší povrchy vyžaduje dilataci, aby se zabránilo tvorbě trhlin a po 28 dnech dosáhnou plné mechanické pevnosti. Existují také rychle tuhnoucí cementové malty (se speciálními přísadami), které se získávají po třech dnech.
Vidět:

Cementové potěry bez speciálních přísad (např. Elastikační emulze) jsou citlivé na zvýšenou teplotu, takže pod jejich vlivem mohou praskat a drobit se - nedoporučují se pro místnosti s podlahovým vytápěním;
- anhydrit - vyrobený ze sádry, písku a vody; když jsou suché, mají charakteristickou bílou barvu. Protože schnou bez smrštění, nevyžadují další dilataci (kromě hran). Jsou odolné vůči vysokým teplotám, takže je lze instalovat na podlahové topení. Jedna centimetr tlustá vrstva dosáhne své plné síly po sedmi dnech. Jejich nevýhodou je citlivost na vlhkost, která může zničit i plně vytvrzený základ. Z tohoto důvodu je třeba věnovat zvláštní pozornost příslušné ochraně tohoto typu podkladu před vlivem vlhkosti (musí být izolovány od podkladu polyetylenovou fólií). Rovněž nejsou vhodné pro venkovní instalaci.
Varování!Cementové a anhydritové potěry lze nalít do libovolného systému vrstev, pokud to výrobce dovolí v technickém listu produktu. Kritériem pro výběr konstrukčního uspořádání je přípustná tloušťka potěru, nikoli jeho typ. Minimální tloušťky každého konstrukčního systému jsou:
- 2 cm - pro pražce kombinované se zemí,
- 4 cm - pro plovoucí pražce (na tepelné nebo zvukové izolaci),
- 3,5 cm - na dělicí vrstvu (např. Na fólii),
- 4 cm, z toho nejméně 2,5 cm nad topnými tělesy - u podlahového vytápění.
Pokud tedy výrobce stanoví maximální tloušťku podkladu na 3 cm, nelze jej pokládat na tepelnou nebo zvukovou izolaci (protože tam jsou minimálně 4 cm) nebo na dělící vrstvu (protože podklad musí být minimálně 3,5 cm).
Dilatace - co a kde?
Dilatační spáry jsou vyrobeny tak, aby se podklad mohl volně deformovat a nepřenášely se na něj pnutí, jejichž zdrojem je deformace dalších konstrukčních prvků budovy (stěny, schody, sloupy atd.). Dilatační spáry jsou také nutné v prahových hodnotách mezi místnostmi. Na těchto místech se často spojují chrliče různých tloušťek; stropy v sousedních místnostech lze navíc zatěžovat a ovládat odlišně.
Počet kompenzátorů, jejich umístění a rozměry závisí na různých faktorech. Obecně existují dva typy dilatačních spár - hranové a střední:

hrana (obvod) se vyrábí připevněním speciálních dilatačních lišt ke stěně, například z polyuretanové pěny nebo polystyrénových lišt o tloušťce 1 cm

Meziprodukty se vyrábějí řezáním podložky na 1 / 4-1 / 2 její tloušťky. Šířka dilatační spáry by měla být mezi 4 a 12 mm. Takové lokální zeslabení průřezu v případě napětí způsobí, že deska praskne pod naší kontrolou. Ve velkých místnostech jsou nutné mezilehlé dilatační spáry. Měly by se provádět každé 4 m, v sušicí základně, řezáním stěrkou nebo upevněním speciálních dilatačních profilů. U suchého podkladu lze dilatace provádět úhlovou bruskou (aby nedošlo k příliš hlubokému řezání podkladu, je vhodné provést brusku podél lišty vhodné tloušťky).
Varování! Pokud položíme novou podložku na starou, kde již byly dilatace provedeny, měly by být „znovu vytvořeny“ v nové vrstvě.
Pokládání podsady

Tradiční základy. K pokládce potřebujete dřevěné nebo kovové směrové lišty, jejichž výška by měla odpovídat předpokládané tloušťce potěru. Přebytečná malta se klikatým pohybem přetáhne přes latě náplastí.

Samonivelační základy. Lze je velmi snadno pokládat, protože malta rozprostřená na podlaze se sama rovnoměrně rozprostírá. Nejlepší je připravit hmotu a umístit ji pomocí kameniva. Příprava hmoty spočívá v příslušném nastavení konstantní hladiny dávkované vody v jednotce, což umožňuje dosáhnout správné konzistence. Lze jej zkontrolovat nalitím hmoty z 1litrové nádoby na rovnoměrný, nenasákavý podklad (např. Na fólii) - měl by tvořit „koláč“ o průměru asi 40 cm. Efektivita práce se strojem je velmi vysoká - polštářky lze nalít po celém domě za jeden den.
Samonivelační podložky lze nalít také ručně. Příprava hmoty pak spočívá v nalití suché směsi do nádoby s odměřeným množstvím vody (v poměru specifikovaném výrobcem) a míchání (nejlépe mechanicky), dokud se nezíská jednotná konzistence.
Varování! Použití nesprávného množství vody může snížit pevnostní parametry podlahy nebo podkladu.
Hmota je připravena k použití ihned po smíchání a měla by být obvykle spotřebována do hodiny. Nalije se rovnoměrně až do nastavené výšky, aby se zabránilo přestávkám. Ihned po nalití by měla být hmota odvzdušněna, například pomocí odvzdušňovacího válečku nebo kartáče s dlouhými tvrdými štětinami.

Suché potěry. Nejprve rozetřeme brusný papír (na dřevěný strop) nebo parozábranu - pokud je podklad čerstvě nalitý beton. Pokud je podklad nerovný, je nutné položit jemnozrnnou podestýlku z lehkého kameniva (jako je keramzit, perlit nebo jemně mletý pórobeton) a vyrovnat jej. Poté uspořádáme talíře.
Varování! Je třeba si uvědomit, že práce musí začínat od dveří (tj. Na rozdíl od mokrých podkladů). Nejde o to, chodit po štěrku vyrovnaném latěmi.
Pokud má deska vrstvu izolace, měla by být pod ní. Desky mohou být jednoduché nebo kompozitní. Z jednotlivých položíme dvě vrstvy s posunem o polovinu délky desky - jejich kontakty by se neměly shodovat. Při pokládání kompozitních panelů nezapomeňte posunout hrany. Desky jsou během montáže trvale spojeny lepidlem a šrouby.

Rmutování, základní nátěr
Při stěrkování podsady nezapomeňte, že čím drsnější je povrch podsady, tím lepší bude přilnavost další vrstvy. Nestojí tedy za to hladce otřít základnu, pokud na ni hodláte lepit dlaždice. Na druhou stranu, pokud chceme podlahu dokončit tenkou podlahovou krytinou nebo panely, měli bychom připravit podložku tak, aby nedeformovala materiál a nezpůsobovala prach. Proto by povrchová úprava podkladu měla záviset především na tom, co plánujeme s podlahou dále. Případ penetrace potěru před položením podlahy je podobný. Hodně záleží na kvalitě zpracování,čas, který uplynul od nalití základního nátěru a - především - z doporučení výrobce podlahy.
Kolik to stojí

Mokré
podkladní vrstvy Tradiční cement: cca 25 / m2
Samonivelační cement: cca 100 / m2
Sádra: cca 50 / m2

Suché potěry
Sádrokartonové desky: cca 80 / m2
Sádrovláknité desky: cca 70 / m2