Obsah

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Dokonce ani pečlivě vyrobené cementové nebo vápenopískové omítky nemají dokonale hladký povrch - jejich struktura je přirozeně drsná. Pokud dáváte přednost bezchybně hladkým stěnám, měly by být před lakováním vyrovnány tenkou vrstvou omítky. Je to velmi jednoduchá operace, ale vyžaduje velkou přesnost a dovednosti.
Jaké je použití dokončovacího nátěru?
Na cementovou, vápenno-vápennou, vápennou nebo sádrovou omítku provedeme vyrovnávací vrstvu o tloušťce 2-3 mm. Může být také použit k dokončení povrchu sádrovláknitých desek, sádrovláknitých nebo vláknocementových, i když se investoři obvykle rozhodnou pouze k vyplnění spár mezi těmito deskami.
Pokud je podklad po celé ploše rovnoměrný a nepoškozený, může omítku také vyměnit. Toto kritérium splňují prefabrikované stěny z betonu nebo LECA a silikátové cihlové stěny s plnou spárou.
Druhy omítek
  • Obyčejné kabáty. Jedná se o suché směsi, které je třeba smíchat s příslušným množstvím vody. Po přípravě jsou ve formě hustě plastické hmoty, kterou je třeba použít do hodiny, což dává dodavateli spoustu času na „vyleštění“ povrchu stěn, aby byly co nejhladší.
    Vyhlazení se nanáší vrstvou o tloušťce 1-3 mm (neměla by překročit 5 mm). V prodeji jsou omítky k nanášení v jedné vrstvě nebo v několika - v 20minutových intervalech (metoda „mokrý do mokrého“). Některé dokončovací nátěry je možné vyhladit za mokra bez následného broušení, čímž se eliminuje nepříjemné utírání prachu, což po ukončení práce zbytečně zdlouhavě čistí.
  • Kabáty bílé. Po položení mají výjimečně bílou barvu, protože jsou vyrobeny z alabastrové omítky. Díky těmto sněhově bílým povrchovým nátěrům lze použít méně barvy k natření stěn bílou nebo jakoukoli jasnou barvou. Postačí nanést pouze jednu jeho vrstvu, aby barva podkladu nepronikla.
  • Sádrové tmely. Jedná se o malty vyráběné hlavně pro dokončovací spáry mezi sádrokartonovými deskami, ale jsou vhodné i pro vyhlazení stěn - lze je použít k vyrovnání nerovností do 5 mm. Na rozdíl od omítky se nanášejí ve vrstvách. Pravidelné tmely jsou o něco levnější než sádra, ale obohacené o mikrovlákna stojí dvakrát nebo třikrát více.
    Výhody a nevýhody
    sádry + Stejně jako ostatní sádrové výrobky patří mezi nejzdravější stavební materiály - neobsahují žádné škodlivé příměsi.
    + Poskytují pokojům přátelské mikroklima - absorpcí nebo vzdáním se přebytečné vlhkosti.
    + Vhodné pro všechny minerální podklady.
    + Jejich aplikace je snadná.
    + Jsou levné.
    - Při broušení jsou velmi prašné.
    - Nejsou příliš odolné vůči vlhkosti.
    - Žíravý pro ocel.
    - Zdi zakončené omítkou se mohou zdát nadměrně, dokonce nepřirozeně hladké.
    Místa, která nejsou
    vhodná pro omítku Gładzie, stejně jako jiné sádrové výrobky, netolerují kontakt s vodou a vlhkostí. Pokud je vlhko, například v koupelnách, je lepší stěny dokončit méně savým materiálem.
    Omítka nesmí být pokládána na surovou pórobetonovou zeď, protože její povrch by pak mohl prasknout. Lepší je na takovou stěnu předem nanést vápenato-vápennou omítku a poté přemýšlet o jejím vyhlazení.
    Nemělo by se zapomínat, že vrstva obyčejného sádrového povrchu je tak tenká, že nebude maskovat hluboké škrábance a výrazné nerovnosti na povrchu stěn nebo stropů. Je lepší vyplnit taková místa sanační maltou a - je-li to nutné - chránit je síťkou (stejnou, jako se používá k vyztužení spár mezi sádrokartony). Teprve po takové přípravě povrchu se na ni nanese sádrová omítka. Sádra, stejně jako jiné sádrové výrobky, může korodovat ocel. Proto by neměl přijít do styku s ocelovými prvky (pokud nejsou pozinkované, poniklované nebo pochromované) a pokud tomu nelze zabránit, měly by být nejprve chráněny proti korozi, např. Natřeny vhodným přípravkem.
    Princip vyhlazování
    Omítání je relativně jednoduché a nezabere mnoho času. Mělo by se skládat z následujících kroků.
  • Příprava podkladu. Povrchy, které mají být dokončeny omítkou, musí být suché, čisté, stabilní a bez mrazu. Uvedení hmoty na křehkou nebo odlupující se zeminu znamená vyhazování peněz do odpadu. Nejprve je třeba ze zrekonstruovaných stěn odstranit všechny předměty, které na nich visí. Poté odstraňte starou tapetu a barvu. Vyčnívající ocelové prvky by měly být chráněny antikorozním nátěrem. Pokud jsou v podkladu škrábance, je třeba je rozšířit, očistit kartáčem a naplnit elastickým tmelem, nejlépe jedním s mikrovlákny v jeho složení. Větší otvory jsou vyplněny stejnou omítkou nebo sanační maltou. K zakrytí otvorů pro hmoždinky stačí běžná sádra nebo spárovací hmota.
    Čisté a vyrovnané stěny by měly být natřeny polymerovým základním nátěrem, aby se snížila jejich nasákavost a zvýšila přilnavost. Pokud tak neučiní, budou z čerstvě nanesené hmoty později extrahovat vodu. Výsledkem bylo, že po zaschnutí se na omítce objevila síť prasklin. V zásadě každý minerální podklad vyžaduje jeden základní nátěr. Konečný nátěr lze nanést pouze 24 hodin po nanesení základního nátěru.
  • Příprava sádrové hmoty. Suchá směs se nalije do kbelíku s vodou a po 5 minutách máčení se míchá pomocí vrtačky s míchačkou. Části malty by měly být vybrány tak, aby vydržely asi 40 minut práce. Každá následující část by měla být připravena v čistém kbelíku, protože sušené zbytky sádrové malty urychlují tuhnutí čerstvě namíchané hmoty. Rovněž není dovoleno přidávat do malty vodu, protože bude tvořit hrudky. Dobře promíchaná hmota by měla mít konzistenci másla při pokojové teplotě.
  • Stropní omítky. Nanášení sádrové omítky začíná od stropů. Při zahájení práce by teplota vzduchu v místnosti neměla být nižší než 5 ° C. Vrchní nátěr se obvykle nanáší v jedné vrstvě hladkým hladítkem z nerezové oceli. Dokáže vyrovnat nerovnosti s hloubkou až 3–5 mm. Pokud jsou větší, je lepší a levnější nanést vrstvu sádrové omítky. Tmel, který lze nahradit sádrou, se nanáší v několika tenkých vrstvách v půlhodinových intervalech (metoda „mokrý do mokrého“). Každá následující vrstva však musí být tenčí než ta předchozí.
  • Omítání okenních a dveřních výklenků. Rohy okenních a dveřních výklenků musí být vyztuženy hliníkovými rohy. Jsou roztaveny na čerstvě nanesenou sádrovou hmotu a poté tmel.
  • Omítky stěn. Sádra se podobně jako stropy nanáší ocelovým hladítkem. Zkušení štukatéři ho obvykle nanášejí v jedné vrstvě. Někdy je však nutné namíchanou směs nanášet v několika vrstvách - pak si musíte pamatovat, že každá následující vrstva by měla být tenčí než ta předchozí.
  • Broušení Pokud teplota nepřekročí 20 ° C a vlhkost vzduchu 60%, vrchní vrstva zaschne milimetr denně. Teprve když je úplně suchý a ukáže se, že není dokonale rovnoměrný, lze jej brousit stěrkou s brusným okem číslo 100 a poté - podruhé - okem číslo 180 nebo speciální bruskou zvanou flex. Dobré vrstvy po správném nanesení nevyžadují broušení.
  • Základní nátěr a malba - druhý den po uhlazení stěn mohou být dokončeny. Broušené povrchy musí být očištěny od prachu štětcem a opatřeny základním nátěrem. Malíři mohou začít pracovat další den.
  • Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

    Populární Příspěvky

    Dětské pokoje: jako z pohádky

    Spánek v posteli, která vypadá jako pirátská loď nebo kočár princezny, jistě vašemu dítěti přinese spoustu zábavy.…

    Trendy: kola budoucnosti

    Dřevo, papír, titan. Z nich jsou postavena nová kola. Překvapují nejen svým materiálem, ale také formou. Mohou mít tvar staromódního jízdního kola nebo ...…

    Trendy: nebojte se barvy!

    Jakou barvu zvolit? Toto dilema nám v noci často nedává spát. Nebo možná ďábel není tak děsivý, jako je namalovaný? Koneckonců, výběr barev může být zábavný!…