Interiérový design: samostatně nebo s designérem?
Na začátku se musíte rozhodnout, zda výzvu splníme a postaráme se o celou věc sami, nebo možná - do jisté míry - využijeme pomoci odborníků. Můžete si například objednat koncepční návrh pro celý dům (obvykle se cena stanoví individuálně) nebo pouze pro jednotlivé místnosti a samozřejmě to stojí nejméně - asi 600. Můžete také počítat s podrobným a úplným odhadem nákladů, mimo jiné včetně ocenění všech stavebních prací nebo materiálů . Ti, kteří nemají pocit síly, mohou také těžit z pomoci při výběru a nákupu správných materiálů. Spolupráce se studiem často vede k měřitelným finančním výhodám (např. Úspora 15% DPH na materiály).Bohatý investor může zodpovědnost související s dokončováním interiérů delegovat zcela na bedra návrhářů. Stojí to však hodně - více 1500 / m2.
Promyšlený harmonogram dokončovacích prací jim umožní provést je efektivně a za rozumnou cenu. Obvykle to začíná instalací zavěšených stropů, pokud existují. Sádrokartonové desky však lze pokládat až po zaschnutí potěrů a omítek. Jinak desky absorbují vlhkost, bobtnají a poté se při vysychání delaminují. Sádrokartonové desky se instalují na začátku, protože vyžadují mokré plnění a broušení. Vzniká tak spousta prachu, který se ždímá všude. Současně je v koupelnách instalován brouzdaliště, vana a sanitární keramika. Poté se na stěny a podlahy položí dlaždice. Po sevření dlaždic se připevní toaletní mísy, bidety, umyvadla a instalují se vodovodní baterie.
U nábytku je lepší počkat, až práce skončí. Je také čas na základní nátěr a první nátěr stěn a stropů (měli byste začít tím druhým). Dalším krokem je pokládka a broušení parket. Parkety je třeba lakovat, voskovat nebo naolejovat. Pokud jsou desky vyrobeny z exotických druhů dřeva, můžete s jejich dokončováním začít jen dva až tři týdny po pokládce. Podlaha musí být chráněna proti poškození konstrukční lepenkou. Poté můžete nainstalovat dveře a soklové lišty a udělat druhou - poslední a opatrné malování nebo tapetování. Po dokončení výše uvedených prací je čas na instalaci kuchyně a domácích spotřebičů, vestavěného nábytku, elektrického vybavení, lamp a záclon.
Nestojí za to odkládat výběr a nákup dokončovacích materiálů na poslední chvíli. Na to, co se zdá být k dispozici okamžitě, musíte často čekat měsíc, dva nebo dokonce déle.
I když má prodejce určitou zásobu materiálu, neznamená to, že nám to stačí, protože například není z jedné výrobní dávky. Každé „zakopnutí“ má za následek zpoždění prací, rezignaci na konkrétní produkt nebo řešení nebo zvýšení nákladů. Proto byste měli pečlivě zkontrolovat, na kolik budete muset čekat, tj. Kdy a co si objednat, abyste byli včas.
Je velmi důležité stanovit pravidla pro nákup materiálů, tj. Kdo je dodá na staveniště - investor nebo dodavatel. Investoři investory často ujišťují, že mají ve stavebních skladech velmi velké slevy a mohou nakupovat materiály za zvýhodněné ceny. Je dobré, pokud jsou upřímní a dokáží vyjednat nízké ceny. V praxi bohužel nejčastěji celý zisk plyne dodavateli. Proto je lepší - pokud je to možné - dodat materiály pro stavbu sami. Díky tomu máme kontrolu nad nákupem, kvalitou a množstvím. Tímto způsobem se můžete vyhnout situaci, kdy dodavatel za naše peníze nakoupí větší množství materiálu, který bude použit na jiném staveništi, a tak obohacen na naše náklady.Podobné je to s potřebnými nástroji a zařízeními.
Mělo by se pamatovat na to, že je dodavatel musí poskytnout a nesmí nás nutit k nákupu nástrojů nebo k pronájmu vybavení pro stavební práce.
Jsou upevněny relativně brzy po položení omítky. Přizpůsobit je interiéru je někdy obtížné, pokud to neplánuje architekt.
Nejlepší je tedy zacházet s parapetem jako s částí okna - vyrobený z materiálu, který odpovídá barvě okenního rámu, vytvoří s ním celek.
Než začneme něco dělat na stěnách, zkontrolujme, jestli to můžeš začít dělat. V současné době se sádrové omítky pokládají častěji než cementově-vápenné omítky. Sledujeme je suché - ne dříve než 7 dní po aplikaci. Dokud je sádra mokrá, nejsme schopni zjistit, zda je hladká a bez stop po tmelu nebo „drcení“ z houbového plováku. Nemělo by se to místně zesvětlovat, protože na těchto místech se barva později ztěžuje. Na druhou stranu mírné skvrny a změna barvy nejsou nevýhodou. Rovina omítky také vyžaduje kontrolu: pokud nejsou žádné rozměrové odchylky větší než přípustné - v závislosti na typu a kategorii omítky by neměly přesahovat 2-5 mm po délce kontrolní lišty (2 m).
Cementově vápenné omítky jsou také prohlíženy po zaschnutí a v přirozeném světle. Halogenová lampa zbytečně zveličuje nerovnosti, což není chyba. Je možný určitý počet trhlin způsobených smrštěním malty během jejího zasychání a mírným zaprášením omítky. Změna barvy také není chybou, ale květenství solí a puchýře jsou nepřijatelné. Pokud plánujete vyrovnat cementovo-vápennou omítku sádrovou omítkou, nezapomeňte ji nanášet na povrchy, které budou dokončeny dlaždicemi.
Před položením podlahy zkontrolujte podklad - jeho vlhkost a hladinu. Jak rychle lze podlahu pokládat, záleží na vlhkosti. V závislosti na typu malty se liší doba tuhnutí, a tím i interval před pokračováním podlahových prací. Podložky vám obvykle umožňují pokládat podlahu až po 2–3 týdenní přestávce. Je však bezpečné počkat 6 týdnů.
Variace povrchu podkladu závisí na typu podlahy: jsou povoleny v rozmezí od 3 mm (u parket a panelů) do 5 mm (u keramických dlaždic) v délce 2 m. Navíc v jedné místnosti by rozdíl v úrovni základny neměl překročit 5 mm.
Tam, kde dojde ke kontaktu mezi různými podlahami, je nutné upravit úrovně potěrů na různé tloušťky materiálu, protože se to liší i v rámci jedné skupiny výrobků. A tak jsou porcelánové dlaždice od 7,5 do 30 mm a terakota - 8-12 mm (nejoblíbenější dlaždice mají tloušťku 10 mm). Kamenné dlaždice, vyráběné v tloušťkách 20 - 40 mm, jsou také různorodé. Tloušťka tradičních parket je zase 15-22 mm, vrstvené parkety - 11-15 mm, lamela a klasická mozaika - 8-10 mm a dřevěné panely - 14-15 mm. Elastické a kobercové krytiny jsou také vhodné pro kombinaci s jinými materiály, ale zde může být rozdíl v tloušťce ještě větší, protože tyto materiály mají obvykle tloušťku 2-4 mm.
Okamžik rozhodování o kombinované podlaze z různých materiálů by neměl být náhodný. Alespoň pokud se chceme vyhnout zbytečným výdajům. Nejlepší je, když pečlivě naplánujeme, kde a jaké podlahy použijeme a kde bude spojovací čára probíhat.
Při výrobě potěrů - bez ohledu na to, zda bude podlaha spojena nebo ne - vždy musíme vědět, čím bude podlaha dokončena. Jinak bychom mohli mít potíže například s instalací dveří, pokud si místo původně plánované tenké mozaiky zvolíme později tlusté desky.
Před zahájením práce stojí za to prodiskutovat s dodavatelem, co - na základě svých zkušeností - bude používat. Cena zde nemůže být rozhodujícím kritériem - nejlevnější výrobky jsou obvykle velmi špatné kvality. Pokud dodavateli záleží na dobrém výsledku práce, zvolí vhodnou a osvědčenou přípravu.
Rovněž stojí za to zkontrolovat práci s použitím materiálů, které nelze průběžně vidět. A není to jen o ceně, protože může být malá, ale o účincích nepoužívání přípravku, např. Tekutá fólie pod dlaždicemi ve sprše stojí málo, a její nedostatek povede k navlhnutí stěny, odlupování barvy nebo plísním.
Na obalu keramických dlaždic najdeme důležité informace. Kromě názvu kolekce máme mimo jiné odstín, datum výroby, třídu a třídu kalibrace nebo oděru (druhou pro podlahové dlaždice). Je důležité vybrat si je z jednoho výrobního cyklu, potom nebudou žádné problémy s rozdíly v barvě. Před přijetím balíčků s dlaždicemi byste měli vždy zkontrolovat, zda nejsou rozbité a že jsou skutečně z jedné výrobní šarže a se stejnou kalibrací - i když nám o tom prodejce dříve řekl.
Nejlepší je to udělat alespoň společně s dodavatelem. Takové a žádné jiné uspořádání dlaždic, průběh spár a umístění zařízení nemá vliv na konečný estetický dojem. Je dobré vědět, že zde existuje několik pravidel. Začíná to místy, která jsou nejnápadnější, například okrajem podlahy, která není pokryta nábytkem, naproti vchodovým dveřím. Měly by tam ležet celé dlaždice, řezy by měly být skryty pod nábytkem, v zákoutích nebo se je snažit skrýt, například poté, co jsou dlaždice mírně od sebe. Je lepší, aby řezy byly v konkávních rozích než v konvexních. Pokud výška stěnové krytiny není násobkem rozměrů dlaždic, instalace začíná shora a je řezána na podlaze. Musíte se také vyhnout ostřelování u dveří.Pokud je formát dlaždic na stěně a podlaze stejný, stojí za to pokusit se je uspořádat tak, aby se spáry „spojily“.
Toto je obvykle první kritérium před zakoupením spárovací malty. Výrobci je nabízejí v mnoha barvách - obvykle jsou prezentovány na speciálních vzorkovačích, které nemusí odpovídat skutečným barvám spojů položených později.
Nezapomeňte pečlivě zvolit barvu spár, protože v závislosti na rozměrech dlaždic a způsobu jejich uspořádání a šířce spár může zcela změnit vzhled obkladu.
Lepení bez spár lze provádět pouze po opravě dlaždic (s dokonale řezanými hranami, obvykle s přesností 0,2 mm). V praxi bezškárové pokládání jiných dlaždic nefunguje, protože obvykle nemají dokonale rovné hrany. Kromě toho mohou dlaždice vlivem tepla mírně zvětšit své rozměry. Jejich pokládáním bez spár vystavíme jejich hrany odštěpování v důsledku přitlačení hran dlaždic k sobě. Čím větší jsou dlaždice a čím menší je injektážní hmota, tím větší je riziko poškození. To platí zejména pro místnosti se sluncem a podlahovým vytápěním.
Kromě výběru šířky spár je důležité vybrat vhodnou maltovou výplň, která bude schopna vyrovnat (i při relativně úzké spáře) napětí vyplývající z možné tepelné roztažnosti velkých dlaždic. Měla by to být pružná malta přizpůsobená šířce spáry. Je lepší nepoužívat ten, který není určen k vyplňování širších prostor mezi dlaždicemi; rozpadne se.
Materiál položený bez spár je mramor, dokonale řezaný laserem, ale práce s tímto materiálem vyžaduje příslušnou kvalifikaci. Obvykle se však tento obklad pokládá také s minimálními spárami, ve kterých se nanáší a leští mramorový prach. Pouze takový postup umožňuje bezpečné použití a budí dojem, že takto vyrobený povrch je jednotný.
Velkoformátový obklad je k dispozici již léta: desky o rozměrech 40 x 40 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 30 x 90 cm, 120 x 60 cm a větší - dokonce 100 x 300 cm nebo - na objednávka - v nestandardních velikostech. Na rozdíl od vzhledu nejsou velké prvky uspořádány rychleji než standardní dlaždice. Takový obklad poněkud omezuje designéry - zřídka se velké dlaždice vejdou na zeď bez nutnosti řezání.
Velkoformátové prvky vyžadují rozsáhlé zkušenosti obkladače a použití speciálních lepidel a malt pro spojování. Potřebují pečlivěji připravený podklad než pro menší dlaždice. Musíte s nimi také zacházet opatrně, abyste je nepoškodili.
Typ kamene musí být vybrán podle jeho účelu. Žula je nejodolnější vůči jakýmkoli škodlivým účinkům a nejméně odolná - měkké vápence. Nejdůležitějším kritériem pro podlahové krytiny je otěr, proto jsou zde vhodné žula, mramor a tvrdý vápenec. Kuličky se velmi snadno barví, proto by měly být chráněny ihned po položení. Nejlepší k tomu jsou přípravky na bázi silikonu. Na parapety se hodí žula, mramor, tvrdý vápenec a travertin. Všechny je možné vyleštit, aby se jejich povrch stal lesklým. Pískovce se zde nepoužívají, protože jsou křehké. Žuly jsou také nejlepší pro kuchyňské desky - jsou velmi odolné vůči nečistotám, poškození a vysoké teplotě.
Stojí za to vědět, že čím je materiál hustší a tvrdší, tím tenčí může být deska. Kamenné dlaždice se lepí pouze na malty nebo lepidla speciálně určená pro tento účel. Jinak by mohly změnit barvu.
Podlaha na takových místech musí být praktická, tj. Rovnoměrná, odolná, snadno omyvatelná a snadno udržovatelná a snadno opravitelná. Estetické požadavky jsou obvykle nižší. Každé patro má svá specifika - v garáži musí být odolné proti otěru a chemikáliím a v kotelně - nehořlavé a snadno se čistí. Betonové podlahy nemusí být pokryty, pokud je jejich povrch zpevněn impregnací nebo barvou. Technické gresové dlaždice jsou odolné, odolné a relativně levné. Pryskyřičné podlahy jsou také velmi odolné, bohužel jsou drahé.
Lepší je vzdát se pokládky dřeva na teplou podlahu. Pokud na tom však trváme, vyberte ty druhy, které vedou lépe teplo, dosahují po dlouhou dobu hygroskopické rovnováhy a pod vlivem teplotních změn v malé míře mění své rozměry. Jatoba, iroko, merbau, doussie, akácie a dub jsou vhodné. Lepší je vzdát se buku, javoru, habru a břízy. Tradiční prkna a parkety budou nevhodné, zatímco průmyslové parkety, mozaika a vrstvené desky jsou vhodné. Ty jsou tenké a skládají se ze dvou nebo tří příčně uspořádaných vrstev, díky čemuž jsou napětí způsobená smrštěním dřeva částečně vyrovnána.
Na podlahu použijte pevné desky. Při rozhodování o konkrétním druhu stojí za to věnovat pozornost smršťování dřeva - čím menší je, tím méně se desky deformují. Je velmi důležité, zda je dřevo stabilně řečeno - jak to funguje po instalaci. Tyto vlastnosti spolu souvisejí, tzn. Dřevo s nízkým smršťováním je stabilnější než dřevo s velkým smršťováním. Tvrdost bude důležitá pro dřevo položené na podlaze, případně i na desce. Z polských druhů jsou nejlepší dub a modřín. Někteří také doporučují termodřevo, materiál, který byl vystaven vlhkosti za vysokých teplot a vysokého tlaku. Neměl by již reagovat na vliv vlhkosti.Z exotických druhů jsou nejlepší teak, iroko, merbau, doussie a padouk (jsou také o něco tvrdší než dub).
Místo, kde se podlaha setkává se stěnou, vyžaduje pečlivé dokončení - praktické a zároveň v souladu s vnitřním uspořádáním - lze je sladit s podlahou nebo dveřmi nebo stěnami. Na jejich odbočce se nejčastěji instalují soklové lišty a sokly.
Při výběru latí nezapomeňte, že jejich rolí je také maskování dilatačních spár, takže tloušťka musí být dostatečná k zakrytí mezery. Soklové lišty se upevňují po nátěru parket, ale před posledním nátěrem stěn a stropů.
Abyste si mohli vybrat ideální velikost skla nebo zrcátek pro kuchyň nebo koupelnu, musíte si je obvykle objednat. Pokud je zrcadlo zavěšeno příliš nízko nad umyvadlem, voda z vodovodu, mýdlo nebo jiná hygienická opatření zanechají na povrchu skvrny. Proto by mezi okrajem tohoto vybavení a okrajem umyvadla měl být hotový prostor vysoký 10–12 cm.
Při rozhodování o konkrétní velikosti skleněných tabulí musíte také vzít v úvahu uspořádání případných nástěnných svítidel, vypínačů a zásuvek, abyste předem vyřízli otvory potřebné pro elektrickou instalaci.
Nejlepší je koupit si umyvadlo, WC a bidet v rámci jedné designové série. Pokud se však nerozhodneme, stojí za to zajistit, aby pocházely od alespoň jednoho výrobce ze stejné továrny. Díky tomu bude barva keramiky stejná, což je důležité zejména v malých koupelnách.
Bez ohledu na to, zda bude ve sprše brouzdaliště nebo ne, musíme zajistit místo pro splaškový přístup již ve fázi výroby stropu a potěrů.
Pokud se rozhodneme pro kabinu bez sprchové vaničky, spodní část sprchy by měla být tvarována s mírným sklonem směrem k odtoku vody (můžeme zvolit buď lineární nebo bodový odtok). Podlaha by měla být také chráněna proti vlhkosti, aby byl chráněn strop před vniknutím vody. Toho lze dosáhnout položením vrstvy tradičního izolačního materiálu (střešní lepenka a bitumenový nátěr) nebo zajištěním povrchu tekutou fólií nebo vodotěsnou maltou a dodatečným uspořádáním těsnicích pásek v rozích.
Pokud však zvolíme variantu se sprchovou vaničkou, hydroizolace podlahy nebude nutná. Místo toho můžete například nainstalovat kolem sprchové vaničky speciální rám, který shromažďuje vodu na spoji podlahy a sprchové vaničky, a poté ji vypustit do sifonu.
Lze jej dokončit téměř kdekoli - lepením keramických dlaždic, dřeva, tvrzeného skla nebo dokonce plechu. Chcete-li to provést, musíte však nejprve vyrobit plášť vany. Nejjednodušším způsobem je však instalace hotových panelů. Nejčastěji jsou vyrobeny z akrylu nebo laminátu a pro exkluzivní vany si můžete koupit kryty z exotického dřeva nebo skla.
Nejlepší je koupit panely s vanou. Akryl v průběhu času mění barvu, takže je nejlepší, když jsou potah a vana od stejného výrobce. Dokonce i nové výrobky z různých továren se mohou lišit odstínem.
V plánech domu najdeme informace o tom, kolik dveří potřebujeme a jak otevírat křídla, tedy nejčastěji to, zda si musíme objednat levé nebo pravé dveře a tloušťku dělících stěn, což ovlivňuje šířku a typ zárubní. Rovněž se budeme muset rozhodnout, zda chceme dveře lícovat s rámem (který je dražší) nebo s viditelnými závěsy. Musíte si uvědomit, že dveře jsou kompletní sada: křídlo, rám a klika. Než tedy využijeme atraktivní nabídku nákupu, zkontrolujte si, zda cena skutečně platí pro celek v rozměrech, které potřebujeme.
Rovněž stojí za zvážení, zda se jednotlivá křídla po otevření nebudou navzájem srazovat nebo blokovat silnice v komunikačních trasách. Instalace interiérových dveří by měla být provedena před lakováním dřevěné podlahy. Pokud jsou dveře připraveny tesařem, měly by být listy před instalací zárubní natřeny a nalakovány, aby mohly zaschnout.
Většina posuvných dveří jsou systémy s horním rozchodem. Nedotýkají se podlahy, kterou lze jakkoli dokončit, aniž by vytvořili práh. Na trhu jsou k dispozici také systémy se spodním vedením. Jsou stabilnější, takže se používají, když je křídlo velké a těžké. Tyto pokyny by však měly být brány v úvahu před pokládáním podlah. Než postavíte příčky, musíte se rozhodnout, zda mají být dveře ve zdi skryty. Montují se pomocí systémů skládajících se ze speciální kazety instalované ve zdi nebo k ní připevněné nebo rámů z materiálů použitých pro lehké příčky.
schodů Hotová schodiště jsou zabudována - na rozdíl od oblíbených železobetonových - obvykle po položení podlah. Mohou být zcela vyrobeny na zakázku nebo smontovány na místě z prefabrikovaných dílů. Výrobci schodů mají na svých prodejních místech hotová schodiště a katalogy se vzory. Můžete si vybrat celý model nebo - společně se zhotovitelem - vytvořit individuální projekt. Na obrazovce počítače můžete vidět design schodů, „vyzkoušet si“ schody do interiéru, zkontrolovat, jak budou vypadat, pomocí různých zábradlí a dokončovacích detailů.
Poté se schody vyrábějí v továrně výrobce (obvykle od jednoho do několika měsíců), poté se dodávají na stavbu a montují se.
Nejoblíbenější je zakrytí krbu ocelovým roštem a sádrokartonem, ke kterému jsou připevněny jakékoli dokončovací materiály. Můžete také použít hotové pouzdro, dostupné v různých velikostech a přizpůsobené různým typům krbových vložek - horizontální, vertikální a rohové. Důležitou výhodou takového bydlení je jeho mnohem nižší cena. Kromě toho montáž takového rámu trvá méně času a je relativně jednoduchá. A pokud se po nějaké době rozhodneme změnit design interiéru, je snadné instalovat nový, aniž byste museli přestavovat celý krb.
Nejprve musíte odhadnout povrch stěn a stropů. Pro výpočet potřebného množství barev můžete použít jejich účinnost, tj. Počet metrů čtverečních, které lze natřít jedním litrem dané barvy. Obvykle se jedná o maximální hodnoty (např. Až 14 m2 / l), kterých lze dosáhnout na dokonale hladkém podkladu, počítáno pro jednu vrstvu. Je tedy bezpečnější předpokládat účinnost na úrovni kolem 80 procent. deklarováno a také zohlednit skutečnost, že barvu na stěny musíme obvykle nanášet nejméně dvakrát.
U místností vystavených nečistotám (hala, dětský pokoj) stojí za výběr barvy s vysokou odolností proti oděru. Na druhou stranu, u osob se zvýšeným obsahem vodních par (v koupelně a v kuchyni), kde existuje riziko růstu plísní se slabším větráním, je vhodné zvolit barvy s fungicidní přísadou.
Malbě předchází základní nátěr, jehož cílem je sjednotit povrch podkladu a snížit jeho nasákavost a zlepšit přilnavost barvy. Omítky (počínaje stropy) se poprvé natírají před položením podlah. Druhá malba by měla být velmi opatrná a prováděna téměř v hotových interiérech. Pak musíte zakrýt spáry zárubní stěnami, sokly, parapety, kamennými deskami atd.
Ještě před zahájením dokončování stěn stojí za to ujistit se, že jsou elektrické zásuvky a kontakty všude, kde je to potřeba, a že se naše plány nezměnily. Elektrické vybavení - zásuvky, vypínače a nástěnné zásuvky jsou připojeny jako poslední. Pak nezapomeňte chránit podlahy lepenkou.
I když zapomeneme osvětlit nějaké místo, můžeme kdykoli připevnit samolepicí LED pásky - malé a úsporné LED lampy poskytují docela silné světlo s barvou podobnou přirozené. Kupují se na metr a stříhají se na označených místech. Jsou napájeny nízkým napětím, takže vyžadují transformátor, jehož výkon není menší než celkový výkon lamp na pásku (každá spotřebovává přibližně 0,2 W). Pokud je transformátor připojen kabelem se zástrčkou, můžete použít mezilehlé zásuvky ovládané dálkovým ovládáním (jsou umístěny mezi zástrčkou a elektrickou zásuvkou).
Interiérový design: samostatně nebo s designérem?
Na začátku se musíte rozhodnout, zda výzvu splníme a postaráme se o celou věc sami, nebo možná - do jisté míry - využijeme pomoci odborníků. Můžete si například objednat koncepční návrh pro celý dům (obvykle se cena stanoví individuálně) nebo pouze pro jednotlivé místnosti a samozřejmě to stojí nejméně - asi 600. Můžete také počítat s podrobným a úplným odhadem nákladů, mimo jiné včetně ocenění všech stavebních prací nebo materiálů . Ti, kteří nemají pocit síly, mohou také těžit z pomoci při výběru a nákupu správných materiálů. Spolupráce se studiem často vede k měřitelným finančním výhodám (např. Úspora 15% DPH na materiály).Bohatý investor může zodpovědnost související s dokončováním interiérů delegovat zcela na bedra návrhářů. Stojí to však hodně - více 1500 / m2.
Promyšlený harmonogram dokončovacích prací jim umožní provést je efektivně a za rozumnou cenu. Obvykle to začíná instalací zavěšených stropů, pokud existují. Sádrokartonové desky však lze pokládat až po zaschnutí potěrů a omítek. Jinak desky absorbují vlhkost, bobtnají a poté se při vysychání delaminují. Sádrokartonové desky se instalují na začátku, protože vyžadují mokré plnění a broušení. Vzniká tak spousta prachu, který se ždímá všude. Současně je v koupelnách instalován brouzdaliště, vana a sanitární keramika. Poté se na stěny a podlahy položí dlaždice. Po sevření dlaždic se připevní toaletní mísy, bidety, umyvadla a instalují se vodovodní baterie.
U nábytku je lepší počkat, až práce skončí. Je také čas na základní nátěr a první nátěr stěn a stropů (měli byste začít tím druhým). Dalším krokem je pokládka a broušení parket. Parkety je třeba lakovat, voskovat nebo naolejovat. Pokud jsou desky vyrobeny z exotických druhů dřeva, můžete s jejich dokončováním začít jen dva až tři týdny po pokládce. Podlaha musí být chráněna proti poškození konstrukční lepenkou. Poté můžete nainstalovat dveře a soklové lišty a udělat druhou - poslední a opatrné malování nebo tapetování. Po dokončení výše uvedených prací je čas na instalaci kuchyně a domácích spotřebičů, vestavěného nábytku, elektrického vybavení, lamp a záclon.
Nestojí za to odkládat výběr a nákup dokončovacích materiálů na poslední chvíli. Na to, co se zdá být k dispozici okamžitě, musíte často čekat měsíc, dva nebo dokonce déle.
I když má prodejce určitou zásobu materiálu, neznamená to, že nám to stačí, protože například není z jedné výrobní dávky. Každé „zakopnutí“ má za následek zpoždění prací, rezignaci na konkrétní produkt nebo řešení nebo zvýšení nákladů. Proto byste měli pečlivě zkontrolovat, na kolik budete muset čekat, tj. Kdy a co si objednat, abyste byli včas.
Je velmi důležité stanovit pravidla pro nákup materiálů, tj. Kdo je dodá na staveniště - investor nebo dodavatel. Investoři investory často ujišťují, že mají ve stavebních skladech velmi velké slevy a mohou nakupovat materiály za zvýhodněné ceny. Je dobré, pokud jsou upřímní a dokáží vyjednat nízké ceny. V praxi bohužel nejčastěji celý zisk plyne dodavateli. Proto je lepší - pokud je to možné - dodat materiály pro stavbu sami. Díky tomu máme kontrolu nad nákupem, kvalitou a množstvím. Tímto způsobem se můžete vyhnout situaci, kdy dodavatel za naše peníze nakoupí větší množství materiálu, který bude použit na jiném staveništi, a tak obohacen na naše náklady.Podobné je to s potřebnými nástroji a zařízeními.
Mělo by se pamatovat na to, že je dodavatel musí poskytnout a nesmí nás nutit k nákupu nástrojů nebo k pronájmu vybavení pro stavební práce.
Jsou upevněny relativně brzy po položení omítky. Přizpůsobit je interiéru je někdy obtížné, pokud to neplánuje architekt.
Nejlepší je tedy zacházet s parapetem jako s částí okna - vyrobený z materiálu, který odpovídá barvě okenního rámu, vytvoří s ním celek.
Než začneme něco dělat na stěnách, zkontrolujme, jestli to můžeš začít dělat. V současné době se sádrové omítky pokládají častěji než cementově-vápenné omítky. Sledujeme je suché - ne dříve než 7 dní po aplikaci. Dokud je sádra mokrá, nejsme schopni zjistit, zda je hladká a bez stop po tmelu nebo „drcení“ z houbového plováku. Nemělo by se to místně zesvětlovat, protože na těchto místech se barva později ztěžuje. Na druhou stranu mírné skvrny a změna barvy nejsou nevýhodou. Rovina omítky také vyžaduje kontrolu: pokud nejsou žádné rozměrové odchylky větší než přípustné - v závislosti na typu a kategorii omítky by neměly přesahovat 2-5 mm po délce kontrolní lišty (2 m).
Cementově vápenné omítky jsou také prohlíženy po zaschnutí a v přirozeném světle. Halogenová lampa zbytečně zveličuje nerovnosti, což není chyba. Je možný určitý počet trhlin způsobených smrštěním malty během jejího zasychání a mírným zaprášením omítky. Změna barvy také není chybou, ale květenství solí a puchýře jsou nepřijatelné. Pokud plánujete vyrovnat cementovo-vápennou omítku sádrovou omítkou, nezapomeňte ji nanášet na povrchy, které budou dokončeny dlaždicemi.
Před položením podlahy zkontrolujte podklad - jeho vlhkost a hladinu. Jak rychle lze podlahu pokládat, záleží na vlhkosti. V závislosti na typu malty se liší doba tuhnutí, a tím i interval před pokračováním podlahových prací. Podložky vám obvykle umožňují pokládat podlahu až po 2–3 týdenní přestávce. Je však bezpečné počkat 6 týdnů.
Variace povrchu podkladu závisí na typu podlahy: jsou povoleny v rozmezí od 3 mm (u parket a panelů) do 5 mm (u keramických dlaždic) v délce 2 m. Navíc v jedné místnosti by rozdíl v úrovni základny neměl překročit 5 mm.
Tam, kde dojde ke kontaktu mezi různými podlahami, je nutné upravit úrovně potěrů na různé tloušťky materiálu, protože se to liší i v rámci jedné skupiny výrobků. A tak jsou porcelánové dlaždice od 7,5 do 30 mm a terakota - 8-12 mm (nejoblíbenější dlaždice mají tloušťku 10 mm). Kamenné dlaždice, vyráběné v tloušťkách 20 - 40 mm, jsou také různorodé. Tloušťka tradičních parket je zase 15-22 mm, vrstvené parkety - 11-15 mm, lamela a klasická mozaika - 8-10 mm a dřevěné panely - 14-15 mm. Elastické a kobercové krytiny jsou také vhodné pro kombinaci s jinými materiály, ale zde může být rozdíl v tloušťce ještě větší, protože tyto materiály mají obvykle tloušťku 2-4 mm.
Okamžik rozhodování o kombinované podlaze z různých materiálů by neměl být náhodný. Alespoň pokud se chceme vyhnout zbytečným výdajům. Nejlepší je, když pečlivě naplánujeme, kde a jaké podlahy použijeme a kde bude spojovací čára probíhat.
Při výrobě potěrů - bez ohledu na to, zda bude podlaha spojena nebo ne - vždy musíme vědět, čím bude podlaha dokončena. Jinak bychom mohli mít potíže například s instalací dveří, pokud si místo původně plánované tenké mozaiky zvolíme později tlusté desky.
Před zahájením práce stojí za to prodiskutovat s dodavatelem, co - na základě svých zkušeností - bude používat. Cena zde nemůže být rozhodujícím kritériem - nejlevnější výrobky jsou obvykle velmi špatné kvality. Pokud dodavateli záleží na dobrém výsledku práce, zvolí vhodnou a osvědčenou přípravu.
Rovněž stojí za to zkontrolovat práci s použitím materiálů, které nelze průběžně vidět. A není to jen o ceně, protože může být malá, ale o účincích nepoužívání přípravku, např. Tekutá fólie pod dlaždicemi ve sprše stojí málo, a její nedostatek povede k navlhnutí stěny, odlupování barvy nebo plísním.
Na obalu keramických dlaždic najdeme důležité informace. Kromě názvu kolekce máme mimo jiné odstín, datum výroby, třídu a třídu kalibrace nebo oděru (druhou pro podlahové dlaždice). Je důležité vybrat si je z jednoho výrobního cyklu, potom nebudou žádné problémy s rozdíly v barvě. Před přijetím balíčků s dlaždicemi byste měli vždy zkontrolovat, zda nejsou rozbité a že jsou skutečně z jedné výrobní šarže a se stejnou kalibrací - i když nám o tom prodejce dříve řekl.
Nejlepší je to udělat alespoň společně s dodavatelem. Takové a žádné jiné uspořádání dlaždic, průběh spár a umístění zařízení nemá vliv na konečný estetický dojem. Je dobré vědět, že zde existuje několik pravidel. Začíná to místy, která jsou nejnápadnější, například okrajem podlahy, která není pokryta nábytkem, naproti vchodovým dveřím. Měly by tam ležet celé dlaždice, řezy by měly být skryty pod nábytkem, v zákoutích nebo se je snažit skrýt, například poté, co jsou dlaždice mírně od sebe. Je lepší, aby řezy byly v konkávních rozích než v konvexních. Pokud výška stěnové krytiny není násobkem rozměrů dlaždic, instalace začíná shora a je řezána na podlaze. Musíte se také vyhnout ostřelování u dveří.Pokud je formát dlaždic na stěně a podlaze stejný, stojí za to pokusit se je uspořádat tak, aby se spáry „spojily“.
Toto je obvykle první kritérium před zakoupením spárovací malty. Výrobci je nabízejí v mnoha barvách - obvykle jsou prezentovány na speciálních vzorkovačích, které nemusí odpovídat skutečným barvám spojů položených později.
Nezapomeňte pečlivě zvolit barvu spár, protože v závislosti na rozměrech dlaždic a způsobu jejich uspořádání a šířce spár může zcela změnit vzhled obkladu.
Lepení bez spár lze provádět pouze po opravě dlaždic (s dokonale řezanými hranami, obvykle s přesností 0,2 mm). V praxi bezškárové pokládání jiných dlaždic nefunguje, protože obvykle nemají dokonale rovné hrany. Kromě toho mohou dlaždice vlivem tepla mírně zvětšit své rozměry. Jejich pokládáním bez spár vystavíme jejich hrany odštěpování v důsledku přitlačení hran dlaždic k sobě. Čím větší jsou dlaždice a čím menší je injektážní hmota, tím větší je riziko poškození. To platí zejména pro místnosti se sluncem a podlahovým vytápěním.
Kromě výběru šířky spár je důležité vybrat vhodnou maltovou výplň, která bude schopna vyrovnat (i při relativně úzké spáře) napětí vyplývající z možné tepelné roztažnosti velkých dlaždic. Měla by to být pružná malta přizpůsobená šířce spáry. Je lepší nepoužívat ten, který není určen k vyplňování širších prostor mezi dlaždicemi; rozpadne se.
Materiál položený bez spár je mramor, dokonale řezaný laserem, ale práce s tímto materiálem vyžaduje příslušnou kvalifikaci. Obvykle se však tento obklad pokládá také s minimálními spárami, ve kterých se nanáší a leští mramorový prach. Pouze takový postup umožňuje bezpečné použití a budí dojem, že takto vyrobený povrch je jednotný.
Velkoformátový obklad je k dispozici již léta: desky o rozměrech 40 x 40 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 30 x 90 cm, 120 x 60 cm a větší - dokonce 100 x 300 cm nebo - na objednávka - v nestandardních velikostech. Na rozdíl od vzhledu nejsou velké prvky uspořádány rychleji než standardní dlaždice. Takový obklad poněkud omezuje designéry - zřídka se velké dlaždice vejdou na zeď bez nutnosti řezání.
Velkoformátové prvky vyžadují rozsáhlé zkušenosti obkladače a použití speciálních lepidel a malt pro spojování. Potřebují pečlivěji připravený podklad než pro menší dlaždice. Musíte s nimi také zacházet opatrně, abyste je nepoškodili.
Typ kamene musí být vybrán podle jeho účelu. Žula je nejodolnější vůči jakýmkoli škodlivým účinkům a nejméně odolná - měkké vápence. Nejdůležitějším kritériem pro podlahové krytiny je otěr, proto jsou zde vhodné žula, mramor a tvrdý vápenec. Kuličky se velmi snadno barví, proto by měly být chráněny ihned po položení. Nejlepší k tomu jsou přípravky na bázi silikonu. Na parapety se hodí žula, mramor, tvrdý vápenec a travertin. Všechny je možné vyleštit, aby se jejich povrch stal lesklým. Pískovce se zde nepoužívají, protože jsou křehké. Žuly jsou také nejlepší pro kuchyňské desky - jsou velmi odolné vůči nečistotám, poškození a vysoké teplotě.
Stojí za to vědět, že čím je materiál hustší a tvrdší, tím tenčí může být deska. Kamenné dlaždice se lepí pouze na malty nebo lepidla speciálně určená pro tento účel. Jinak by mohly změnit barvu.
Podlaha na takových místech musí být praktická, tj. Rovnoměrná, odolná, snadno omyvatelná a snadno udržovatelná a snadno opravitelná. Estetické požadavky jsou obvykle nižší. Každé patro má svá specifika - v garáži musí být odolné proti otěru a chemikáliím a v kotelně - nehořlavé a snadno se čistí. Betonové podlahy nemusí být pokryty, pokud je jejich povrch zpevněn impregnací nebo barvou. Technické gresové dlaždice jsou odolné, odolné a relativně levné. Pryskyřičné podlahy jsou také velmi odolné, bohužel jsou drahé.
Lepší je vzdát se pokládky dřeva na teplou podlahu. Pokud na tom však trváme, vyberte ty druhy, které vedou lépe teplo, dosahují po dlouhou dobu hygroskopické rovnováhy a pod vlivem teplotních změn v malé míře mění své rozměry. Jatoba, iroko, merbau, doussie, akácie a dub jsou vhodné. Lepší je vzdát se buku, javoru, habru a břízy. Tradiční prkna a parkety budou nevhodné, zatímco průmyslové parkety, mozaika a vrstvené desky jsou vhodné. Ty jsou tenké a skládají se ze dvou nebo tří příčně uspořádaných vrstev, díky čemuž jsou napětí způsobená smrštěním dřeva částečně vyrovnána.
Na podlahu použijte pevné desky. Při rozhodování o konkrétním druhu stojí za to věnovat pozornost smršťování dřeva - čím menší je, tím méně se desky deformují. Je velmi důležité, zda je dřevo stabilně řečeno - jak to funguje po instalaci. Tyto vlastnosti spolu souvisejí, tzn. Dřevo s nízkým smršťováním je stabilnější než dřevo s velkým smršťováním. Tvrdost bude důležitá pro dřevo položené na podlaze, případně i na desce. Z polských druhů jsou nejlepší dub a modřín. Někteří také doporučují termodřevo, materiál, který byl vystaven vlhkosti za vysokých teplot a vysokého tlaku. Neměl by již reagovat na vliv vlhkosti.Z exotických druhů jsou nejlepší teak, iroko, merbau, doussie a padouk (jsou také o něco tvrdší než dub).
Místo, kde se podlaha setkává se stěnou, vyžaduje pečlivé dokončení - praktické a zároveň v souladu s vnitřním uspořádáním - lze je sladit s podlahou nebo dveřmi nebo stěnami. Na jejich odbočce se nejčastěji instalují soklové lišty a sokly.
Při výběru latí nezapomeňte, že jejich rolí je také maskování dilatačních spár, takže tloušťka musí být dostatečná k zakrytí mezery. Soklové lišty se upevňují po nátěru parket, ale před posledním nátěrem stěn a stropů.
Abyste si mohli vybrat ideální velikost skla nebo zrcátek pro kuchyň nebo koupelnu, musíte si je obvykle objednat. Pokud je zrcadlo zavěšeno příliš nízko nad umyvadlem, voda z vodovodu, mýdlo nebo jiná hygienická opatření zanechají na povrchu skvrny. Proto by mezi okrajem tohoto vybavení a okrajem umyvadla měl být hotový prostor vysoký 10–12 cm.
Při rozhodování o konkrétní velikosti skleněných tabulí musíte také vzít v úvahu uspořádání případných nástěnných svítidel, vypínačů a zásuvek, abyste předem vyřízli otvory potřebné pro elektrickou instalaci.
Nejlepší je koupit si umyvadlo, WC a bidet v rámci jedné designové série. Pokud se však nerozhodneme, stojí za to zajistit, aby pocházely od alespoň jednoho výrobce ze stejné továrny. Díky tomu bude barva keramiky stejná, což je důležité zejména v malých koupelnách.
Bez ohledu na to, zda bude ve sprše brouzdaliště nebo ne, musíme zajistit místo pro splaškový přístup již ve fázi výroby stropu a potěrů.
Pokud se rozhodneme pro kabinu bez sprchové vaničky, spodní část sprchy by měla být tvarována s mírným sklonem směrem k odtoku vody (můžeme zvolit buď lineární nebo bodový odtok). Podlaha by měla být také chráněna proti vlhkosti, aby byl chráněn strop před vniknutím vody. Toho lze dosáhnout položením vrstvy tradičního izolačního materiálu (střešní lepenka a bitumenový nátěr) nebo zajištěním povrchu tekutou fólií nebo vodotěsnou maltou a dodatečným uspořádáním těsnicích pásek v rozích.
Pokud však zvolíme variantu se sprchovou vaničkou, hydroizolace podlahy nebude nutná. Místo toho můžete například nainstalovat kolem sprchové vaničky speciální rám, který shromažďuje vodu na spoji podlahy a sprchové vaničky, a poté ji vypustit do sifonu.
Lze jej dokončit téměř kdekoli - lepením keramických dlaždic, dřeva, tvrzeného skla nebo dokonce plechu. Chcete-li to provést, musíte však nejprve vyrobit plášť vany. Nejjednodušším způsobem je však instalace hotových panelů. Nejčastěji jsou vyrobeny z akrylu nebo laminátu a pro exkluzivní vany si můžete koupit kryty z exotického dřeva nebo skla.
Nejlepší je koupit panely s vanou. Akryl v průběhu času mění barvu, takže je nejlepší, když jsou potah a vana od stejného výrobce. Dokonce i nové výrobky z různých továren se mohou lišit odstínem.
V plánech domu najdeme informace o tom, kolik dveří potřebujeme a jak otevírat křídla, tedy nejčastěji to, zda si musíme objednat levé nebo pravé dveře a tloušťku dělících stěn, což ovlivňuje šířku a typ zárubní. Rovněž se budeme muset rozhodnout, zda chceme dveře lícovat s rámem (který je dražší) nebo s viditelnými závěsy. Musíte si uvědomit, že dveře jsou kompletní sada: křídlo, rám a klika. Než tedy využijeme atraktivní nabídku nákupu, zkontrolujte si, zda cena skutečně platí pro celek v rozměrech, které potřebujeme.
Rovněž stojí za zvážení, zda se jednotlivá křídla po otevření nebudou navzájem srazovat nebo blokovat silnice v komunikačních trasách. Instalace interiérových dveří by měla být provedena před lakováním dřevěné podlahy. Pokud jsou dveře připraveny tesařem, měly by být listy před instalací zárubní natřeny a nalakovány, aby mohly zaschnout.
Většina posuvných dveří jsou systémy s horním rozchodem. Nedotýkají se podlahy, kterou lze jakkoli dokončit, aniž by vytvořili práh. Na trhu jsou k dispozici také systémy se spodním vedením. Jsou stabilnější, takže se používají, když je křídlo velké a těžké. Tyto pokyny by však měly být brány v úvahu před pokládáním podlah. Než postavíte příčky, musíte se rozhodnout, zda mají být dveře ve zdi skryty. Montují se pomocí systémů skládajících se ze speciální kazety instalované ve zdi nebo k ní připevněné nebo rámů z materiálů použitých pro lehké příčky.
schodů Hotová schodiště jsou zabudována - na rozdíl od oblíbených železobetonových - obvykle po položení podlah. Mohou být zcela vyrobeny na zakázku nebo smontovány na místě z prefabrikovaných dílů. Výrobci schodů mají na svých prodejních místech hotová schodiště a katalogy se vzory. Můžete si vybrat celý model nebo - společně se zhotovitelem - vytvořit individuální projekt. Na obrazovce počítače můžete vidět design schodů, „vyzkoušet si“ schody do interiéru, zkontrolovat, jak budou vypadat, pomocí různých zábradlí a dokončovacích detailů.
Poté se schody vyrábějí v továrně výrobce (obvykle od jednoho do několika měsíců), poté se dodávají na stavbu a montují se.
Nejoblíbenější je zakrytí krbu ocelovým roštem a sádrokartonem, ke kterému jsou připevněny jakékoli dokončovací materiály. Můžete také použít hotové pouzdro, dostupné v různých velikostech a přizpůsobené různým typům krbových vložek - horizontální, vertikální a rohové. Důležitou výhodou takového bydlení je jeho mnohem nižší cena. Kromě toho montáž takového rámu trvá méně času a je relativně jednoduchá. A pokud se po nějaké době rozhodneme změnit design interiéru, je snadné instalovat nový, aniž byste museli přestavovat celý krb.
Nejprve musíte odhadnout povrch stěn a stropů. Pro výpočet potřebného množství barev můžete použít jejich účinnost, tj. Počet metrů čtverečních, které lze natřít jedním litrem dané barvy. Obvykle se jedná o maximální hodnoty (např. Až 14 m2 / l), kterých lze dosáhnout na dokonale hladkém podkladu, počítáno pro jednu vrstvu. Je tedy bezpečnější předpokládat účinnost na úrovni kolem 80 procent. deklarováno a také zohlednit skutečnost, že barvu na stěny musíme obvykle nanášet nejméně dvakrát.
U místností vystavených nečistotám (hala, dětský pokoj) stojí za výběr barvy s vysokou odolností proti oděru. Na druhou stranu, u osob se zvýšeným obsahem vodních par (v koupelně a v kuchyni), kde existuje riziko růstu plísní se slabším větráním, je vhodné zvolit barvy s fungicidní přísadou.
Malbě předchází základní nátěr, jehož cílem je sjednotit povrch podkladu a snížit jeho nasákavost a zlepšit přilnavost barvy. Omítky (počínaje stropy) se poprvé natírají před položením podlah. Druhá malba by měla být velmi opatrná a prováděna téměř v hotových interiérech. Pak musíte zakrýt spáry zárubní stěnami, sokly, parapety, kamennými deskami atd.
Ještě před zahájením dokončování stěn stojí za to ujistit se, že jsou elektrické zásuvky a kontakty všude, kde je to potřeba, a že se naše plány nezměnily. Elektrické vybavení - zásuvky, vypínače a nástěnné zásuvky jsou připojeny jako poslední. Pak nezapomeňte chránit podlahy lepenkou.
I když zapomeneme osvětlit nějaké místo, můžeme kdykoli připevnit samolepicí LED pásky - malé a úsporné LED lampy poskytují docela silné světlo s barvou podobnou přirozené. Kupují se na metr a stříhají se na označených místech. Jsou napájeny nízkým napětím, takže vyžadují transformátor, jehož výkon není menší než celkový výkon lamp na pásku (každá spotřebovává přibližně 0,2 W). Pokud je transformátor připojen kabelem se zástrčkou, můžete použít mezilehlé zásuvky ovládané dálkovým ovládáním (jsou umístěny mezi zástrčkou a elektrickou zásuvkou).
