Rozhodnutí 1. V jaké výšce je podlaha
Před zahájením základových prací zkontrolujte, jak vysoko má být přízemí zvednuto nad zemí. To by mělo být uvedeno v návrhu; Měli bychom si však pamatovat (zejména pokud je oblast kolem pozemku nezastavěná, bez zpevněných komunikací a podzemních instalací), že úroveň terénu kolem domu se bude časem zvedat. Neměli bychom nechat dům skončit v prohlubni v okolí a nechat do něj proudit vodu ze silnice nebo sousedních pozemků. Taková hrozba se objevuje nejen během jarního tání, ale také po silných deštích a může dokonce vést k zatopení nejen suterénu.
Zvláštní pozornost by měla být věnována pozemkům, které se nacházejí v blízkosti i malých řek a které sousedí s velkými ornými poli nebo loukami. Na takových místech může po dlouhých deštích dojít k místním povodním v důsledku povodně řeky nebo odtoku velké množství vody z polí, když je země není schopna rychle absorbovat.
Je obtížné jasně definovat, jak vysoko by měla být úroveň podlahy zvýšena (záleží hlavně na konfiguraci terénu). Jako vodítko můžeme vstoupit do domu 3-4 kroky, tj. 40-60 cm od nejnižšího bodu. (viz výkres)
Pokud by podlaha měla být zvýšena výše, přiveďte základy do požadované výšky a poté (aby nedošlo k narušení proporcí domu) vytvořte mírný zemní svah.
Rozhodnutí 2. Instalace pod podlahou
V domech bez suterénu budeme muset skrýt kanalizaci pod přízemím, což vyžaduje předchozí plánování míst pro připojení sanitárních zařízení. Pod podlahou budou také přípojky k dalším instalacím (voda a elektřina). Proto ve fázi budování základových stěn musíte pamatovat na to, abyste v nich nechali díry, kterými můžeme později snadno projít potrubí. (viz obrázek)
Na místech, kde mají být otvory, vložte trubkové části pláště o průměru o několik centimetrů větším, než je zamýšlené připojení. Pro tento účel se dokonale hodí kanalizační trubky z PVC o průměru 50 - 160 mm, rozřezané na části stejné nebo o něco delší než tloušťka základové stěny. Stojí za to označit místa průchodu na zdi, aby bylo možné je v případě náhodného přeplnění snadno najít. Neměli byste zapomenout zapojit oba konce větracích otvorů (vyhneme se jejich pozdějšímu obtížnému čištění).
Varování! Zděšení spojovacích fragmentů již při pokládání základů není dobrým řešením, protože se mohou pod tlakem usazovacího základu deformovat; kromě toho se při následných pracích snadno poškodí.
V této fázi nesmíme zapomenout na základovou desku. Jsou vyrobeny z pásu z pozinkované oceli (kruhové železo), položeného na základovou patku a spojeného s jeho výztuží. Uzemnění by mělo být umístěno v blízkosti budoucího elektrického rozvaděče a také (pokud bude dům vybaven systémem ochrany před bleskem) v místech připojení vzduchových svorek.
Rozhodnutí 3. Výška areálu
Je to specifikováno v projektu, ale pokud například plánujeme snížený strop, může se ukázat, že budou příliš nízké. Také zvětšení tloušťky izolace pod podlahou nebo uspořádání podlahového vytápění sníží výšku místností ve srovnání s dříve navrženou. I když tyto rozdíly nebudou velké (15-20 cm), nezohlednění jakýchkoli změn může způsobit problémy s výškou dveří, upevněním okna nebo dokonce se zachováním minimální požadované výšky místností (2,5 m). (viz obrázek)
Pokud tedy plánujeme podlahové vytápění, musíme nejprve přesně určit výšku „nulové“ úrovně hotové podlahy a z ní změřit výšku stěn a spodní hranu překladů oken a dveří. Pokud však plánujeme zavěšené stropy, měli bychom zvýšit výšku stropu nad přízemím nejméně o 10 cm.
Rozhodnutí 4. Výška oken a dveří
Rozměry uvedené v návrhu platí pro okna, nikoli pro otvory na nich. Ta musí být větší: nahoře a po stranách o 2,5 cm, dole dokonce o 10-15 cm; to vám umožní připevnit jakýkoli okenní parapet bez nutnosti kladiva na zeď. Samozřejmě, pokud velikost již vytvořených otvorů neodpovídá rozměrům oken uvedených v návrhu, můžete si je objednat o několik centimetrů užších nebo nižších. Jakékoli „atypické“ náklady, proto je lepší se při určování rozměrů vyvarovat chyb.
Ještě důležitější je určit výšku překladů nad vnitřními dveřmi (s přihlédnutím k tloušťce následujících vrstev podlahy). Dveře mají standardní výšku 205-210 cm, takže pokud je podlaha příliš vysoká, bude obtížné je nainstalovat. Poté budete muset vyříznout dveře nebo překlad, což je časově náročné, drahé a ne vždy možné.
Rozhodnutí 5. Rovné podlahy
Materiály pokládané v různých místnostech (panely, parkety, koberce, keramické dlaždice) mají jinou tloušťku, takže - pokud nechceme doma prahy - měli bychom předem rozlišit úrovně podlahy. To je zvláště důležité při spojování podlahových krytin (4-5 mm) s parketami (22-25 mm). Mírné snížení podlahy ve srovnání s ostatními místnostmi může být nutné pouze v koupelně - kvůli ochraně proti zaplavení v případě přetékání vody z vany nebo selhání instalace.
Pozdější korekce úrovně podlahy je samozřejmě možná, ale bude to docela problematické a nákladné. K tomu je třeba použít speciální samonivelační podlahové malty.
Měli byste také pamatovat na to, že podlahový potěr by měl být nejméně 4 cm. Pokud je tedy v místnosti nutné snížit úroveň podlahy, místo „zeštíhlení“ potěru v ní musíme dát do sousední místnosti raději silnější podkladovou vrstvu nebo přidat polystyren.
Rozhodnutí 6. Schody
Betonové schody se vyrábějí před dokončením podlah v jednotlivých podlažích. Pokud chcete, aby schody měly po dokončení podlah stejnou výšku, musíte dříve (při navrhování schodů) zohlednit tloušťku všech vrstev položených na surové podklady.
Bude tedy nutné nastavit „nulovou“ úroveň, tj. Výšku dokončené podlahy v přízemí a tloušťku podlahy v prvním patře. V praxi by měl být první (spodní) schod schodů ve skořepinovém stavu vždy vyšší než zbytek, zatímco poslední (horní) schod - nižší.
Při určování výšky schodů byste neměli zapomenout vzít v úvahu tloušťku materiálu, který plánujete dokončit. Nejběžnější jsou dřevěné podložky, nazývané shluky (3-4 cm), nebo keramické dlaždice (1,3-1,6 cm).
Jak vypočítat výšku extrémních kroků v hrubém stavu. (viz výkres) Pokud předpokládáme, že hotové schody (společně s 3 cm silnými vrcholy) budou dlouhé 17 cm a že podlaha v přízemí je 15 cm a v prvním patře - 8 cm, ukáže se, že výška surového kroky by měly být následující:
- 29 cm (14 cm + 15 cm) - pro první krok (dole);
- 12 cm (17 cm - 8 cm podlaha + 3 cm překrytí ve spodním schodu) - pro poslední (nahoře).
Rozhodnutí 7. Balkony a terasy
Úroveň dokončeného povrchu terasy nebo balkonu by měla být alespoň o několik centimetrů nižší než úroveň podlahy v sousední místnosti. Tím zabráníte pronikání dešťové vody nebo tajícího sněhu dovnitř domu a také umožníte snadnou renovaci povrchu balkonu nebo terasy v případě poškození.
O rozlišení úrovní je třeba se starat ve fázi pokládání stropu. Terasová nebo balkonová deska musí být v takové výšce, aby se na ni vešly vyrovnávací, vlhkostní, izolační a povrchové vrstvy. To je zvláště důležité pro terasy nad vytápěnými místnostmi, nad nimiž je vyžadována silná (i přes 20 cm) vrstva izolace.
Mělo by se také pamatovat na to, že terasy by měly mít odpovídající sklon (1,5-2%) od budovy směrem ven, což vyžaduje nutnost zvýšení vyrovnávací vrstvy na zdi domu.
Rozhodnutí 8. Kolenní stěny
Při výběru designu domu často nevěnujeme pozornost výšce v nejnižších místech podkroví. Teprve později, během výstavby, se ukázalo, že prakticky nic nelze umístit hned vedle vnějších stěn podkroví kvůli malé (50-60 cm) výšce. Výška v těchto místech by neměla být menší než 100 cm a ještě větší, pokud má střecha relativně malý sklon. (viz obrázek)
Zvednout kolenní stěnu není problém (stačí pokládat další vrstvy stěnových prvků), ale z formálního hlediska jde již o významnou změnu ve vztahu ke schválenému projektu, která v zásadě vyžaduje přípravu náhradního projektu a získání nového povolení. V praxi je mírný nárůst výšky budovy (až o 5%) obvykle tolerován stavebním dozorem. Přibližná cena zvětšení kolenní stěny o 0,5 m bude přibližně 100 na metr délky stěny.
U velmi strmých střech (nad 45 ° C) a střech s velkým rozpětím můžete také zvážit zmenšení úhlu sklonu v kombinaci se zvětšením kolenních stěn. Alternativním řešením zajišťujícím pohodlnou výšku u zdí bude „odříznutí“ nejnižší části podkroví kolenní stěnou s izolací (náklady 50-60 / m2), což však sníží využitelnou podlahovou plochu domu.
Varování! Všechny loketní stěny, bez ohledu na jejich výšku, musí být vyztuženy, aby nemohly být krokve „vytlačeny“ ven. Za tímto účelem by v nich měly být vždy vyrobeny železobetonové sloupy ukotvené ve stropních prstencích nad přízemím.
Rozhodnutí 9. Komíny a krby
Již ve fázi pláště je třeba zvolit zdroj vytápění pro váš domov. Plynový (atmosférický) kotel na uhlí nebo dřevo vyžaduje komín; není nutné jej stavět, pokud zvolíte plynový kondenzační kotel, elektrické vytápění nebo tepelné čerpadlo. Cihlové komíny jsou postaveny společně se stěnami, prefabrikované mohou být postaveny po jejich konstrukci, ale před provedením střešního krovu (nezapomeňte pro ně ponechat otvory ve stropě).
Kotle s otevřenou spalovací komorou a krby také vyžadují externí přívod vzduchu. (viz obrázek) Přívod vzduchu do kotlů je zajištěn otvorem ve vnější stěně, zatímco krb je veden trubkou vedenou pod podlahou.
Rozhodnutí 10. Větrací kanály
Při stavbě pláště je také nutné rozhodnout o typu větrání. Pokud zvolíme místo gravitace mechanické, nemusíme stavět ventilační kanály. Musíme však naplánovat distribuci ventilačních kanálů do jednotlivých místností a ponechat pro ně otvory ve stropu a stěnách. Proto byste v této fázi stavby domu měli mít připravený projekt instalace.
Alternativním řešením bude instalace zavěšeného stropu (což je nutné vzít v úvahu při určování výšky místností) nebo skrytí vodičů do potrubí vedeného pod stropem. Stejná řešení budou nezbytná, pokud hodláme instalovat teplovzdušný rozvod z krbu (DGP).
Rozhodnutí 11. Střecha a světlíky
Bez ohledu na typ střešního materiálu by se na krokve měla pokládat vždy paropropustná fólie (i když má být střecha celoplošně pokryta pod dočasnou střešní krytinou nebo nakonec bitumenovými šindele). Díky tomu dokážeme bez problémů zařídit tepelnou izolaci ve svahu střechy - i když na začátku neplánujeme podkroví pro obytné účely. Mezi fólií a obkladem musí být protiplechy, které zajistí odvětrání prostoru pod střešní krytinou. (viz schéma)
Při výrobě střešní konstrukce musíme věnovat pozornost také rozteči krokví v místech, kde budou instalována střešní okna. Nejlepší je zvolit jejich velikost, aby se vešly do navrženého rozestupu krokví - to znamená, že se vejdou mezi ně. V opačném případě budou nutné úpravy střešní konstrukce (řezání krokví a vložení vodorovných nosníků nazývaných výměny na vhodné místo, případně rozmístění krokví), což vždy vyžaduje konzultaci s projektantem a je spojeno s větším množstvím práce a nákladů.
Rozhodnutí 12. Elektrická instalace
Před aplikací omítky a glazury je vhodné naplánovat místa instalace elektrických zásuvek. Na rozdíl od vzhledu to není snadné, protože v praxi můžete až po uspořádání nábytku zjistit, zda je pohodlně uspořádán. Proto je vždy dobré instalovat větší počet z nich, než je uvedeno v počátečních tvarovkách, a zajistit oboustranný (kruhový) napájecí zdroj, díky kterému bude později snazší zasunout další zásuvku. Počet a výkon jednotlivých elektrických obvodů by měl být také předem naplánován, protože to umožní snadné připojení nových elektrických zařízení.
Důležitým bodem je také umístění spínačů osvětlení. Měly by být na straně kliky dveří v místnosti; jinak po otevření dveří tím zakryjeme spínač. Nemůžeme zapomenout na napájení externího osvětlení, ovládání brány a branky, jakož i na připojení elektrických zařízení používaných venku. Všechny tyto přijímače by měly být napájeny ze samostatného obvodu s nezávislou ochranou proti úrazu elektrickým proudem. Rovněž musí být možné snadno odpojit napájení zásuvek zevnitř domu.
